Kabiini klaas. Kuum paigaldamise meetod – mudeliklaaside valmistamine Tehke lennuki kabiini varikatus

1. november 2019 Algas järjekordne, 17. korda toimuv DiSHow-2019 virtuaalplakatite konkurss.

Võistluslike ja -väliste publikatsioonide esialgne ajakava:
Esmaspäev - võistlusvälised tööd;
teisipäev-reede - võistlustööd;
Laupäev-pühapäev - vabad päevad.

Olenevalt konkursile esitatavate tööde arvust võib ajakava muutuda. Suur palve autoritele hoolikalt jälgida oma teoste ilmumist ja kontrollida avaldatud teoste nomineerimist. Küsimuste korral võtke koheselt ühendust administratsiooniga.

Edu kõigile!

Kaks lihtsat viisi lennukimudelitulede köite tegemiseks.

Sergei Mašnov aka Sam Blake

vaadake fotosid eraldi aknas
fotode vaatamine valguskastirežiimis

Üks lennukimudelite kokkupanemise tööliike on kokpiti varikatuse klaaside valmistamine.

Selleks on mitmeid tehnoloogilisi meetodeid.Tutvustan teile kahte, minu arvates kõige lihtsamat.Selleks teeme esimesel juhul maskid lihtsa kujuga klaasidele, teisel juhul kumerad pinnad.

Esimese (1) jaoks vajame värvi, autot või mis kõige parem spetsiaalset modelleerivat kleeplinti ja väga teravat nuga.Teiseks (2) - liimi BF-2 Soovitav on võtta apteekidest ja , mis kõige tähtsam, et see oleks etüülalkoholil.enne selle kasutamist mittevajalikul läbipaistval spruul.Nüüd saavad hiinlased Punasel väljakul üleöö isegi mausoleumi sepistada,mitte nagu liimiretsept.
Liim ise on suht vedel, aga paremaks hajutamiseks lahjendan seda veel rohkem alkoholiga.. Sel juhul tuleb aga latern ümber pöörata, et liim leviks ühtlaselt üle pinna, ilma et põhja koguneks.

1. Lõika ära kleeplint ja kleebi see võimalusel klaasidele nii, et selle siledad servad langeksid kokku laterna kattega, samuti on soovitav vältida teise kleeplindi kihi pealekandmist. Hambatikuga tõmbame mööda köitmist jooned, saavutades kleeplindi maksimaalse sobivuse Seejärel tõmbame pliiatsiga jooned mööda köite servi, et paremini näha, kust maske lõigata.
2. Peenikese pulgaga (kasutan selleks kõva traadi juppe või vihmavarju kudumisvarda juppi) kanname ühtlaselt kogu glasuuripinnale liimi.Kordame protseduuri kahe tunni pärast, kandes peale teise kihi. liimist.
Lõplik kuivatamine nõuab vähemalt kolm tundi

1-2. Tõmmake terava noaga ettevaatlikult mööda tõmmatud jooni, püüdes mitte haarata kaetud alasid.

1-2 Eemaldame ära lõigatud kleeplindi ja liimi ribad, paljastades need kohad, mis tuleks üle värvida.

Lennukimudeli ilus läbipaistev latern ilma "wakita"? - Kergesti!

Miks teha mudellennuki jaoks ise klaasid?

Lennukimudeli piloodikabiini ja muude läbipaistvate osade kvaliteetne klaasimine mängib valmis mudeli visuaalsel tajumisel üliolulist rolli - hävitaja kabiini latern või lennuki piloodikabiini klaas on ju ülioluline. enamasti esimene asi, mis vaataja pilgu peatab (nagu inimesega suheldes on tema silmad esimesed, kus vestluskaaslase pilk peatub). Seetõttu võivad ebakvaliteetsed klaasid seada mudelile kohe madalama hinnangu, mida on keeruline parandada elegantselt teostatud šassii või paljude salongisiseste pisidetailidega – mis pealegi on läbi porise laterna halvasti nähtavad.

Juhtivate kirjastuste toodetud papist mudelid pakuvad üha enam lisavarustusena valmis laternaid ja muid klaaside osi, mida saate osta ja ärge muretsege nende ise valmistamise pärast. Kuid esiteks ei pakuta kõigi müügilolevate mudelite jaoks valmisklaaside osi ja teiseks pakutakse paljusid mudeleid kokkupanemiseks "elektroonilises" versioonis isetrükkimiseks - sel juhul lootke võimalusele osta valmis- tegi mudeli klaasiosad üldse mitte vajalikud.

Reeglina sisaldab papist mudel klaasiosade mustreid. Need mustrid võimaldavad läbipaistva kile tükkidest valmistada kokpiti laterna või selle osi. Tavaliselt on sellisel viisil võimalik teha lihvitud latern, mis koosneb lamedatest klaasidest või ühe kumerusega klaasidest (näiteks Saksa hävitaja Bf.109 oma) ja see ei näe tegelikust halvem välja:

Kui aga varikatuse või selle osade moodustavad topeltkõverusega pinnad (nagu näiteks Ameerika hävitaja P-51D kumer varikatus), ei ole tasapinnalisest kilest enam võimalik usutavat varikatust teha: märgatav. Kile lamedate osade lõiked ja ühenduskohad rikuvad selle välimust ja annavad sellele inetu ja ebapiisava lihvitud kuju:

Kui pole võimalust või soovi mudelile valmis laternat osta ja kui mudelile kinnitatud lamedast läbipaistvast kilest lõikamise klaasimustrid ei võimalda ilusat laternat saada, jääb üle see ise valmistada - seda ma tavaliselt teen.

"Hot fit" meetod

Ainus vastuvõetav ja taskukohane viis polümeerkilest läbipaistva laterna valmistamiseks on kile kuumutamine pehmeks, mille käigus kile muudab kergesti kuju, kuid jääb siiski kileks (st ei sula) ja annab seejärel selle. soovitud kuju. Kilele soovitud kuju andmiseks kasutatakse mõnest materjalist eelnevalt valmistatud stantsi - "toorikut", millel on täpne laterna kuju. Samas on olemas kaks võimalust filmile soovitud kuju andmiseks:

• kasutamine vaakumkamber(vaata nt ühe tuntud vaakumseadmete tootja saiti ja sellel olevaid illustratsioone);
• lihtsalt "tooriku" (punch) mähkimine kuumutatud kilega, nn "kuum kallistamine".

Esimene meetod on universaalne, kuid nõuab vaakumkambrit, mille seade on suhteliselt lihtne, kuid mis nõuab oskuslikku käsitsemist. Vaakummeetodi mitmekülgsus seisneb selles, et see võimaldab kuumutatud kilega katta peaaegu igasuguse kujuga augu (välja arvatud võib-olla suletud), sealhulgas nõgusatega, millele kuumutatud kile asetseb. allapoole "imetud" haruldus, mis tekitab kaamera kapotiga ühendatud löögi.

Teine meetod ei ole nii mitmekülgne - see ei võimalda kuumutatud kilet vormida nõgusatega, kuna selles ei kasutata õhu hõrenemist (vaakumit) ja kuumutatud kilet pole kuidagi võimalik stantsi nõgususse "pressida". Lühidalt öeldes seisneb meetod selles, et vajaliku läbipaistva osa kuju määrav stants kaetakse kuumutatud läbipaistva kilega, nii et kile sobib kogu pinna ulatuses tihedalt stantsi vastu. Jahutatud kile säilitab stantsi kuju. Selleks ei ole vaja vaakumkambrit ega muid vahendeid, mis surub kile jahutusprotsessi ajal perforaatori külge – kile sobib mulguti külge ainuüksi oma pinge tõttu. Meetod sobib ainult kumerate kujundite jaoks ja vastavalt ka kumerate stantside mähkimiseks - täpsemalt, mitte tingimata kumerate, vaid tingimata mittenõgusate -, millel ei ole üheaegselt kahes suunas negatiivse kumerusega sektsioone.

Praktiseerin seda meetodit sageli ja selles artiklis kirjeldan laterna valmistamise protsessi "kuum paigaldamise" meetodil, nagu ma seda teen.

Niisiis, ma ehitan mudelit ja vajan selle jaoks kumerat laternat. Tavaliselt on see mudel mõõtkavas 1:32 või 1:33, laternal on üsna "käegakatsutavad" mõõtmed - alates 1 cm igas mõõtmes ("kõige väiksemad" on sõja-aastate Nõukogude jakkide ja MiGide laternad , kuid need ei ole nendes skaalades madalamad kui 1 cm, lugedes "rööbastest"). Minu toimingute jada on järgmine:

• lööma ("tühi"),
• vali sobiv läbipaistev kile,
• valmistage punch ja kile pakkimiseks ette,
• kuumutage kile pehmeks ja katke sellega punch,
• laske kilel jahtuda ilma seda stantsist eemaldamata, seejärel eraldage tekkinud kile august ja puhastage see.

Sel viisil valmistatud laterna lõikan siis välja, märgin ära köitekleebise kohad ja liimin köite, teostan lõppviimistluse ja paigaldan laterna mudelile.

Puntsi tegemine

Kõigepealt hangin materjalid, millest stantsi teen:

• raami valmistamiseks hea kõva papp ca 1 mm paksune, liimimiseks ja kruntimiseks PVA liim ja raami tugevdamiseks 0,5 ... 1 mm paksune pehme traat,
• kips (alabaster) raami esialgseks täitmiseks,
• lateksi- või akrüül-veepõhine kitt kipsistantsi "viimistlemiseks",
• pihustusakrüül stantsiga viimistlemiseks.

Selle komplekti kõige kallim toode on pihustatav akrüül; allpool kirjutan, et selle saab asendada sama PVA või mis tahes saadaoleva läbipaistva lakiga - akrüüli on vaja selleks, et saada siledaks poleeritud kõva stantsi pind, seega on igasugune sobiv asendus võimalik. Järgmine hinnas on PVA - võite kasutada mitte nii kvaliteetset, kui näidatud, kuid te ei tohiks seda osta kirjatarvetes - see on seal väga halb; parem on osta purk majapidamistarvetes. Pahtel ja krohv lähevad hea õlle pudeli hinnale.

Punch raami mustrid valmistan vastavalt olemasolevatele prototüübi joonistele, arvestades ka valminud laterna paigalduskohta mudelil ja sellega seotud detaile (köitmine). Siin on näiteks minu mustrid, mis on tehtud mudelitele P-51 (A.Halinski, Military Model 5/2005, 1:33) ja Yak-3 (GremirModels, 1:32):

Raamiseadme põhimõte on lihtne: keskne pikisuunaline kujundaja, moodustades pikisuunalise möödaviigu; põiki moodustajad piki laterna servi; vahepealsed põikivormijad vastavalt iseloomulikele lõikudele. Raami mustrid arvestavad kile paksust (ma kasutan tavaliselt 0,1 mm paksust kilet) - see tähendab, et kontuurid tehakse kile paksuse järgi "sees" taandega, et tulevikus oleks saadud latern. täpselt selline välispind, mida vaja on.

Need on näited mustritest, mille pidin ise tegema. Mõnel pappmudelil on aga sellise löögi jaoks raami mustrid – näiteks on GPM-i mudel Fw.190D:

Nendest mustritest stantsiraami tegemine pole keeruline - kuigi sel juhul lisaksin paar eelmainitud ristikujulist laterna servi.

Liimin papist väljalõigatud raami, lasen tugevduseks läbi traadijupi (see takistab hiljem krohvi väljakukkumist). Lihvin raami servad ja värvin värvilise markeriga - see on vajalik, et hiljem liigset kipsi maha lihvides saaks õigel ajal peatuda. Lõpuks on raam täielikult krunditud (kaetud) PVA-ga – et anda sellele mõningane veekindlus.

Kui raam on valmis, siis laotan krohvi laiali ja täidan raami - veidi üleliigsega:

Kipsi ei tohiks säästa - see haakub kiiresti, nii et parem on kohe rohkem laiali laotada ja nii, et kogu raam oleks täidetud. Üleliigse eemaldamisega ei tasu tegeleda – kogu ülejäägi saab hiljem välja lülitada. Kipsiga täidetud raam jäetakse kuni täieliku kuivamiseni sooja kohta seisma – visuaalselt on see märgatav selle järgi, kui märja ja tumedana kips algul heledamaks muutub ja "kuiva" välimuse omandab. Tavaliselt kuivab keskmise suurusega punch toatemperatuuril mõne tunniga.

Kuivanud tooriku lihvin üsna kareda viiliga - kuni raami otsad paistavad. Seejärel lõpetan väiksema failiga:

Kui toorik on saanud soovitud kuju, katan selle õhukese pahtlikihiga, kuivatan uuesti ja lihvin keskmise karedusega liivapaberiga kuni lõpliku kuju saamiseni. Seejärel katan tooriku mitme kihi aerosoolakrüüliga ja lihvin peeneima liivapaberiga ("null"). Punch valmis:

Aerosoolakrüüli asemel võite kasutada mis tahes muud läbipaistvat lakki ja töödeldava detaili saate katta pintsliga. Samuti võite töödeldava detaili katta laki asemel PVA-liimiga. Kõikidel juhtudel tuleks vahe- ja lõpplihvimisega teha mitu kihti. See on oluline: vasakpoolsed konarused jäävad valmis laternale kõige nähtavamasse kohta kindlasti inetult "jälje".

Kilede valik

Laterna valmistamisel kasutan polüesterkilet, millest tänapäeval tehakse väga palju asju - plastpudeleid, erinevaid pakendeid jne. Muud tüüpi läbipaistvad kiled (polüetüleen, lavsan) selleks otstarbeks ei sobi. Laterna valmistamiseks valitud kilel peavad olema järgmised omadused:

• olema täiesti läbipaistev, ilma ebakorrapärasuste ja kriimustusteta,
• kui temperatuur tõuseb võimalikult järk-järgult, liikuda tahkest olekust pehmesse olekusse ilma sulamiseta;
• nende paksus on umbes 0,1 mm.

Esimene nõue on ilmne; teine ​​nõue on oluline, kuna kuumutan kilet gaasipõleti kohal, kus kile pehmenemist saab kontrollida vaid visuaalselt. Kui kile muutub kiiresti pehmenenud olekust sulaks, on sellega raske töötada.

Esimene ja kõige kättesaadavam on kiled mõnest pakendist. Sellised kiled rahuldavad alati ka teist tingimust – temperatuuri tõustes pehmenevad need järk-järgult ja pole ohtu kile enne sulamist "ülekuumenemist" (see tuleneb sellest, et pakkekiled ei sisalda nende tugevust või termilist stabiilsust suurendavaid lisandeid ).

Esimese tingimusega veel hullem: üsna raske on leida pakki, mis oleks puhas ja mitte kriimustatud. Küll aga kasutan kilet Korkunovi kommide pakendist - nende maiustuste karbid, mille kaantes on "aknad", millesse on kleebitud kile, on lisaks pakitud tsellofaani, nii on nende karpide kile mustuse eest kaitstud. ja kriimud ning on tavaliselt täiesti puhas ja läbipaistev:

Sellel kilel on ka täpselt õige paksus – veidi üle 0,1 mm.

Ilmselt on niimoodi pakendatud ka muid asju, millest leiab hea läbipaistva kile. Arvestades aga, et mu pere ostab kommi sagedamini kui mina ise mudeleid ehitan, on mulle aastateks tagatud suurepärane kile.

Kui leitud sobiv pakend pole lame, saate selle "vabastada", kuumutades seda ettevaatlikult gaasipõleti kohal:

Kuumutatud pakend võtab kiiresti tasase või peaaegu tasase kuju, sest see on valmistatud mõnes tehases tasasest polüesterlehest - just ülalmainitud vaakumvormimismeetodil. Seda polüesterkile märkimisväärset omadust - võtta vormi, milles see valati (enamasti, nagu antud juhul - lameda lehe kujul) - märgitakse veelgi seoses võimalusega laternat mitu korda "tõmmata". korda sama segmendi filmidest).

Siiski peaksite hindama "vabastatud" kilet puhtuse ja kriimude puudumise suhtes - "vabastamise" käigus võivad need päevavalgele tulla.

Teine variant - raamatuköitmiseks kasutatavad kiled:

Sellised kiled on tavaliselt piisavalt puhtad ja plastilised, et tunduda kasutamiseks sobivad (kuigi ma pole pidanud neid kasutama). Lisaks ei leidnud ma Internetist otsides pakkumisi sellise kilega, mis oleks õhem kui 0,2 mm - ja seda on natuke palju. Arvan, et üle 0,2 mm õhemad kiled on lihtsalt haruldased – sel lihtsal põhjusel, et see on tugeva sidumise ("kooriku") jaoks liiga väike. Kuigi võib-olla on kuskil õhem köitekile.

Kolmas variant - läbipaistvate materjalide printimiseks kasutatavad kiled:

Vaatamata sellele, et need kiled on kvaliteetsed ja puhtad, on neil kaks puudust.

Esiteks on neil kiht, mis hoiab printimise ajal tinti või tinti. See kiht muudab sellised kiled mitte täiesti läbipaistvaks; see tuleb eemaldada. Tindiprintimiseks mõeldud läbipaistva kilega pestakse see tinti vastuvõttev kiht sooja veega maha, kuid selle kihi jäänused tuleb eemaldada atsetooniga - mis ei ole filmile kuigi soodne.

Teiseks on need kiled mõeldud kasutamiseks projektorites ja sisaldavad seetõttu lisaaineid termilise stabiilsuse parandamiseks. Seetõttu ei pehmene selline kile temperatuuri tõustes kohe, vaid läheb pehmendatud olekust kergesti sulaks - seda on üsna raske jälgida. Soojenedes juhtub, et kile kuumeneb, kuumeneb, kuumeneb ... ja sel hetkel, kui tundub, et see on pehme ja hakkab lainetama, sulab see järsku üsna keskelt. See näeb välja umbes selline, kuidas vanas filmiprojektoris sulab kinnikiilunud ja seiskunud film hetkega keskelt valgusvihu toimel.

Pärast esimesi katsetusi ma selliseid kilesid ei kasuta - kuigi nende ideaalne paksus on 0,1 mm.

Punch- ja wrap-kile ettevalmistamine

Kile ettevalmistamine seisneb selle puhastamises prahist ja tolmust; mõtekas on ka pesuvahendiga (ehk seebiga) pesta. Samuti tuleks valida selline kiletükk, mille servadest saab kahe käega kinni haarata ja käte vahele jääb piisavalt ruumi (allolevate näidete puhul ca 10 x 10 cm), ehk ideaalne pikkus on 20 x 10 cm või veidi vähem. .

Stantsi valmistamine seisneb selle katmises mingi ainega, mis välistaks kuumutatud kile koostoime stantsi pinnaga (teisisõnu, et kuumutatud kile ei jääks kuumvenitamise ajal stantsi külge ja oleks kergesti eraldatav sellest pärast jahutamist). Selleks kasutan parafiini - tavalist küünalt. Võtan küünla ja hõõrun selle otsaga puntsi nii, et see kõik oleks parafiiniga määrdunud. Seejärel hõõrun sõrmedega parafiini nii, et katsudes tuleks välja ühtlane vahajas parafiinikiht ning määrin ja raputan üleliigse parafiini maha - tuleb jätta minimaalne kiht, ei mingeid konarusi. Kõige parem on hõõruda sõrmedega, kuna sõrme temperatuur pehmendab parafiini ja määrib kergesti (ja üleliigne määrib). Samal ajal võid stantsi väikese gaasiga gaasipõleti kohal hoida - nii et käed on kuumad, aga mitte rohkem.

Parafiin toimib määrdeainena stantsi ja kile vahel – see tagab, et jahutuskile ei kleepu stantsi pinnale. Lisaks ei lase parafiin tänu madalale soojusjuhtivusele stantsile kandmisel kuumutatud kilel kiiresti jahtuda – kui see kiiresti jahtub, ei jõua see stantsi kuju võtta.

See täidab ka teise tasanduskihi rolli, kuid see pole nii oluline, kui stantsi pind on juba sile ja puhas.

Kile kuumutamine ja pungi ümber mähkimine

Kile soojendamiseks valmistan ette vanad soojad nahkkindad, gaasipliidi jagaja ja puuklotsi. Panen jaoturi gaasipliidi põletile ja panen keskmise gaasi põlema, lasen jagajal soojeneda.

Sel ajal paigaldan stantsi vertikaalselt seisvale puitklotsile - et saaksite stantsi oma kätega täielikult pehme kilega mähkida. Paigaldamise õigsust saab kontrollida, kui võtta kahe käega valitud kilelehega samade mõõtmetega polüetüleenitükk servadest kinni ja tõmmata see augule. Kui kuuma kile venitamiseks on veel kõrgusvaru käepärast, on kõik korras; kui ei, siis tuleks latt kõrgemale valida.

Võtan kinnas kätega kilelehe servadest ja hakkan seda põleti kohal kuumutama. Kile pehmenemise hetk kuumutamise ajal on selgelt nähtav - kile hakkab kätes elastselt venima ning selle pind hakkab kõverduma ja lainetama. Temperatuuri tõstmiseks langetan lehe madalamale põletile, langetamiseks tõstan. Kile piisava pehmenemise hetkel kannan kile kiirelt kangil seisvale stantsile, panen kuuma kile stantsile, langetan kile servad vasakult paremale stantsi alla ja tõmban servad alla kuni kile lamab täielikult stantsi pinnal, ehk siis mina sobitan stantsi kuuma kilega. Kohe, kui see saavutatakse, jään ja hakkan kile peale puhuma, et see kiiremini maha jahtuks. Selleks piisab minutist või kahest.

See tehnika ei pruugi esimesel korral töötada. Pole hullu – eemaldan jahtunud kile august, "lasen" kile üle gaasi tagasi lamedasse olekusse (vt ülalt, kuidas seda tehakse, et mittetasane pakend "vabastada") ja pingutan uuesti. Seda saab teha nii mitu korda kui vaja – kuni saavutatakse ideaalselt sobiv stants, ja sama kiletükki saab kasutada mitu korda – kuni see on vahatatud ja vastuvõetamatusse olekusse manustatud. Sel juhul tuleks kontrollida parafiini määrdeaine piisavust stantsil – selle pind peaks katsudes olema vahajas. Vajadusel võib lisada parafiini.

Kile jahutamine, stantsist eemaldamine ja puhastamine

Stantsi peal olevat kilet tuleks hoida üks kuni kaks minutit, et see täielikult jahtuks. Seejärel eemaldan stantsist jahtunud klaasi (hästi määrides pole tavaliselt palju vaeva vaja). Pärast seda pühin klaasi pehme lapiga (ilma kriimustamata!) või vati ja oma pesuvahendiga (seebiga), et eemaldada parafiini ja muu tekkiva mustuse jäljed.

Latern on valmis – nüüd saate selle välja lõigata, vajalikud osad liimida, täiuslikuks viia ja paika kleepida.

Lisa: "Kuum tihe" meetod, autor Andrew Inwald

Andrew Inwaldi loodud jagamisvara Spitfire Mk.Va ehituskomplekt ilmus hiljuti foorumites KARTONBAU.DE ja PAPERMODELERS.COM:

Täiesti imeline osa komplektist on originaalne viis laterna kilest joonistamiseks ja komplekt ise sisaldab kõiki (või peaaegu kõiki - v.a pahtel) selleks vajalikke osi (täpsemalt nende osade mustreid). ).

Autor pakub komplektis olevale stantsile mustrid - ja mitte ainult raami, vaid ka stantsi kesta:

Selle idee järgi pole krohvi üldse vaja ja samas saab tänu mudeli geomeetriale vastavale raamile saadud stants peaaegu täpselt sellise kujuga, nagu vaja. Puntsi ja seejärel laterna valmistamise protsessi illustreerivad järgmised juhised (ma vähendasin neid ja joonistasin selgitusi vene keeles):

Nõus, kõik on lihtne ja loogiline. Piisab kergelt pahteldada ja lihvida liimitud stantsi ja lihvida - ja lihvida on vaja kuni koore tekkimiseni (see on oluline, sest punch kesta liitekohad seavad klaasile soovitud kuju ja lisa pahtlikihi moonutab seda). Perforatsioonist (lehtedel nimetasin seda "montaažiks") edasi tehakse lihtsat, kuid originaalset seadet, mis võimaldab esiteks kuumutamisel ja pingutamisel käsi mitte kõrvetada ning teiseks kinnitada jahtunud klaasi perforatsioonile. - lõppude lõpuks on seda vaja mitte ainult klaasi kujundamiseks, vaid ka selle äärte köitmisribade liimimiseks.

Tõsi, pean ütlema, et minu esimene (ja ainus) katse seda meetodit rakendada oli ebaõnnestunud - kile üles tõmbamine pole eriti mugav ja ühel või teisel viisil on vaja kindaid. Sellest hoolimata väärib meetod tähelepanu.

Kokkupuutel

Erinevatest materjalidest lennukimudelite valmistamise tehnoloogia ja juhised nende töötlemiseks.

Kokkupandavad lennukimudelid sobivad kõigile, kuid esialgu pole need kaugeltki alati taskukohased. Mõnele võib see asjaolu tunduda tüütu, kuid see on ainult esmapilgul. Lennuki üsna huvitava ja originaalse lauamudeli saab valmistada isegi paberist ja kui võtate kasutusele puidu või plasti, saate õppida, kuidas teha mudeleid mitte halvemaks kui "kaubamärgid", sest keegi ei nõua neilt lendamist.

Selline lähenemine muudab asja palju lihtsamaks nende jaoks, kes otsustavad pühendada oma vaba aja töölauakoopiate mudelite kujundamisele ja valmistamisele. Peaasi, et mudel näeks väljast autentne välja ja see, millest see on valmistatud, pole oluline. Seetõttu leiavad lauaarvuti "lennuetenduse" töös kasutust mitmesugused materjalid: papp ja paber, puit, vineer ja polüstüreenijäätmed, mitmesugused polüstüreenist toidupakendid.

Alustuseks proovige teha suure Isamaasõja perioodi kuulsast Nõukogude Pe-2 sukeldumispommitajast pingimudel mõõtkavas 1:72. Joonisel 6 on näidatud selle peamised väljaulatuvad osad, kere ja tiibade valmistamise mustrid ning joonisel 7 on näidatud tootmistehnoloogia. Mudeli tegemiseks on kõige parem kasutada pehmet puitu: haab, pärn, pappel või väikesekihiline kuusk.

Kere on valmistatud täispuidust plokist, kuid kui soovite selle õõnsaks teha, siis tehke toorik kahest vardast, mis on liimitud paksu paberiga (joon. 7, a). See on vajalik selleks, et valmis kere saaks seestpoolt eraldada ja õõnestada.

Alustage tööd, kandes mudeli kere projektsioonid jäljepaberile. Seejärel kleepige see jälituspaber töödeldavale detailile ja töödelge piki kontuuri. Samamoodi kandke pealtvaade töödeldavale detailile (joon. 7, b). Lõpliku töötlemise ajal kontrollige mallidega (joon. 7, c) kere sektsioonide A-A, B-B, C-C (vt. joon. 6) õigsust.

Tiib - ühest lauast. Kui sobiva suurusega plaate pole, siis liimige mitu varda kokku. Töödelge saadud töödeldavat detaili samamoodi nagu kere. Tiiva profileerimisel kasutage sektsioonšabloone G - D ja D - D. Et anda tiibadele põiki V, saagige kesksektsiooni ja konsoolide liitekoht ning seejärel liimige see vajaliku nurga all. Mootori gondlid ja tühjendamine tehakse samal viisil. Kabiini varikatuse saab valmistada ka puidust. Sel juhul värvige kõik glasuuritud pinnad musta värviga.

Täpsemalt analüüsime pleksiklaasist läbipaistva laterna valmistamist. See on läbipaistev ja peaaegu ei muuda värvi päikesevalguse mõjul. Temperatuuri tõustes muutub pleksiklaas plastikuks, mis võimaldab sellest joonistada erineva kujuga osi. Töötlemiseks on kõige soodsam temperatuur 110-135°C. Kõrgemal temperatuuril tekivad pleksiklaasi pinnale mullid, mis viib tööl abiellumiseni.

Joonistusmeetod (joonis 7, d) seisneb selles, et kuumutatud pleksiklaas tõmmatakse puitvormi, mis koosneb toorikustantsist 1 ja maatriksist läbivast aknast 2. Stantsi lõigatakse kõvast toorikust välja. puit (pöök) vastavalt joonisele. Seejärel määritakse see kaseiinliimiga, kuivatatakse ja puhastatakse hoolikalt peene liivapaberiga, et puit välja ei jääks. Kaseiinliimi saab asendada epoksüvaigu või emailiga, kuid sel juhul jääb liim ainult mikropragudesse ning punch ise puhastub täielikult läikima.

Matrix 2 saetakse 3-4 mm vineerist välja nii, et auk on 1,5 mm suurem augustaja suurusest. Maatriksi servad tuleb hoolikalt ümardada ja lihvida. Altpoolt naelutatakse maatriksi 3 külge puitklotsid.

1 mm paksune pleksiklaas peaks olema ligikaudu 3 korda suurem kui maatriksis olev auk. Selle kuumutamine toimub suletud tulel (elektripliit), kuni see on pehmenenud. Seejärel asetatakse toorik matriitsile ja stants surutakse kiire pideva liigutusega matriitsi auku. Jõud eemaldatakse pärast pleksiklaasi jahtumist. Valmis latern eemaldatakse ja üleliigsed materjalid lõigatakse ära. Selleks, et laternale kortsud ei tekiks, on vaja teha kinnitusmaatriks 5 ja tõmmates suruda toorik sellega põhimaatriksi külge. Mõnikord jäävad valmis laternale jäljed stantsi ebatasasusest või puidustruktuurist. Neid ebakorrapärasusi töödeldakse peene liivapaberiga ja seejärel poleeritakse.

Mudeli kokkupanemisel tuleks erilist tähelepanu pöörata osade sümmeetriale ja nende õigele orientatsioonile. Pärast mudeli kokkupanemist peate hoolikalt pahteldama kõik osadevahelised praod. Parem on kasutada epoksükitt, nitropahtlit

ASh-22 või ASh-30 või PF002 õlipahtel. Aga pahtlit saab ise keeta. Selleks tuleb tükiline elutreeritud kriit võrele pühkida ja emailile lahjendada kuni soovitud tiheduse saamiseni. Pehmema pahtli saamiseks võid lisada veidi nitrovärvi. Enne värvimist kaetakse kogu mudel krundikihiga, seejärel pahteldatakse uuesti ja töödeldakse hoolikalt liivapaberiga.

Peaaegu samamoodi on see mudel valmistatud polüstüreenist. Vajalikud detailid, näiteks tiib, saab 2 ... 3 mm paksusest polüstüreenlehest välja lõigata ning seejärel nõelviilide ja liivapaberiga “tooda”. Kere - liimitud polüstüreenplaatide pakendist. Mudeli pinna katmiseks on väga hea kasutada õhukest lehtpolüstüreeni toidupakendist või läikega kaetud paberit. Polüstüreenviimistlus võimaldab näidata mudeli pinnal kõige väiksemaid detaile, sealhulgas isegi neete. Need on seestpoolt täiuslikult "vermitud" (torgatud nüri nõelaga). Saab imiteerida naha ühenduskohti ja õmblusi, kleepida sellele luuke, täiteaineid, teha radiaatoritele ruloosid ja võreid, märgutulede sidemeid. Polüstüreeni väike paksus võimaldab seda tõhusalt kasutada pommide ja rakettide sulgemiseks.

Kattelehti saab lõigata otse valmistootele, eriti kui valmistate ette joonisel 8 näidatud polüstüreeni lõikurid. Suurimaga neist (a) on väga mugav tõmmata metalljoonlauaga polüstüreeni pinnale sirgeid jooni, mida mööda see puruneb kergesti tükkideks.

Soovitav on teha mitu sellist metalli (b, c, d) saetera fragmentidest valmistatud lõikurit iga töötüübi jaoks eraldi. Näiteks õhukese madala "vuugi" tegemiseks tuleb lõikurit teritada 30° nurga all ning sügavama ja laiema nurga all - 55° ja 80° nurga all. Erilist tähelepanu tuleks pöörata joonisel olevate lõikejoonte täpsele ülekandmisele pliiatsiga. Ümmargusi "liite" elemente (näiteks luuke) on lihtne valmistada, kasutades piki servi teritatud erineva läbimõõduga torusid. Toru kergelt polüstüreenile vajutades jääb nõrk jälg, vajaliku sügavuse saamiseks tuleb toru keerata 2-3 pööret.

Pärast kogu lõike lõpetamist töödeldakse mudeli pinda peeneteralise liivapaberiga, üksikud defektid tihendatakse pahtliga. Pärast kõigi nende tööde lõpetamist võite alustada mudeli värvimist, lugedes veel kord hoolikalt meie soovitusi selle olulise toimingu jaoks.

Üks või kaks mudelit, mis on tehtud selle tehnoloogia abil (selle töö jooniseid avaldavad regulaarselt koos rakendusega sellised ajakirjad nagu "Emamaa tiivad", "Modelidisainer" ja "Noor tehnik") - ja sinust saab tõeline kopeerija modelleerija , ja teie "lauasaade" hakkab üsna kiiresti täienema uute lennukimudelitega, mis on valitud ainult teie soovi järgi.
Samal ajal teeb mitmesuguste teatmeteoste, entsüklopeediate ja eriajakirjade poole pöördumine sinust tõelise lennundusvaldkonna spetsialisti.

Ja paar sõna nende töökorraldusest. Meie arvates on ratsionaalne näiteks teha korraga mitu sama tüüpi toorikut, kui täpselt selle operatsiooni jaoks, nagu öeldakse, “käsi on täis”, kohendatakse ja valmistatakse sobiv tööriist. Nii on väga mugav lihvida rattaid, valmistada sõukruvi labasid ja tembeldada kokpite. Kui mudeleid on mitu, on neid mugavam värvida: töö lihtsustub, lõppviimistluse aeg väheneb ja värvi säästetakse.

Valmistame salongi läbipaistvad klaasid

Plastikust lennukimudeli läbipaistva klaasimise simuleerimiseks on mitu võimalust.

1. Kõige lihtsam on enne kere kahe poole liimimist komplektist aknad liimida. Mudeli värvimisel tuleb akende läbipaistvuse tagamiseks need maskidega katta.

Tamiya teibist lõigatakse teleskoopraadioantennist sobiva läbimõõduga torutüki abil välja maskid, millele antakse soovitud ovaalne kuju. Esmalt teritan puurmasinas või elektritrelliga klammerdatud torutüki serva ja siis väga ettevaatlikult, järk-järgult pigistan seda nõel-nina tangidega (neil on ilma sälguta käsnad) erinevatest külgedest, natuke, kuni soovitud kuju on saavutatud. Seejärel kleebin kõvakummi tükile Tamiya teibi ja lõikan maskid välja.

Võite kasutada ka järelturu tootjate valmismaske.

2. Kui komplekti kuuluvad aknad ei kleepu plastikuga piisavalt hästi, on parem neid mitte kasutada ja illuminaatorite augud täita läbipaistva epoksiidiga. Kere on eelnevalt liimitud kleepuva aluspinnaga. Vaik võib kleeplindi alla veidi voolata, see tuleb maha lihvida. Hea läbipaistvus annab kahekomponendilise epoksükompositsiooni ehete valmistamiseks.

3. Maski eemaldamisel jääb sageli äärele narmas. Selle vältimiseks saate ilma maskideta hakkama: värvige kere enne liimimist, liimige aknad, liimige kere pooled ja värvige mööda õmblust, püüdes vältida sammu. Tegin seda Boeingsil (767, 787), SSJ-100, Tu-154M alates Tähed . Väga töömahukas, kuid tõhus.

4. Kuid kõige sagedamini teen ma seda - ma ei liimi aknaid üldse ja pärast viimast lakiga puhumist panen vedela klaasi Mikroskaala Krystal Klear . Hambatikuga kannan veidi kompositsiooni mööda akna perimeetrit ja siis täidan ava ühest servast teise. Pärast kuivatamist saadakse õhuke läbipaistev kile, mis imiteerib suuremahulist klaasi.

Paksude kere seintega on vaja eemaldada aknapiirkonnast seestpoolt liigne plastik, et vedel klaas ei tõmbaks sissepoole. Kui aknad on ümmargused, saab paksu puuriga ettevaatlikult süvistada, kui need on ovaalsed, eemaldada need lõikuriga (puuriga).

Siin on foto Zvezdovsky SSJ-100-st mõlema aknavalikuga: natiivne klaas (ülal) ja vedel klaas (all) - spetsiaalselt katse jaoks panin kaks mudelit kokku erineval viisil.

Rüks klaas (ülemine) ja vedel klaas (alumine)

Mõnikord paigaldavad modelleerijad aknaavade kohale lihtsalt kleebise ja täidavad selle lakiga.

Magic Touch paberil olev laserkleebis on paksu ja vastupidava põhjaga, siidine lakikiht aga väga õhuke. Kuivamisel see venib ja muutub rabedaks. Aja jooksul, kuue kuu või aasta pärast, võivad temperatuuri ja niiskuse muutuste tõttu mõned aknad lõhkeda. Miks vesiklaas on hea, pole selle valiku kasutamisel välistatud ja kui aja jooksul hakkavad aknad lõhkema, ei takista miski aknaavadelt kleebist ettevaatlikult lõikamast ja eemaldamast ning vedela klaasi peale kandmast.

Peaaegu alati puhun mudelid välja poolmati lakiga, nii et akende tekstuuri saamiseks lõikasin uue teraga OLFA lõikuri otsaga illuminaatorite kleebistesse augud kahe-kolme kaupa. lõikab mööda akna perimeetrit. Kui kleebis on õhuke ja aknad väikesed, torkan selle lihtsalt hambatikuga läbi ja siis “lõigan” akende servad läbi. Kui kleebis on peale keevitatud, ei purune lõikamise ajal midagi.

Aknad täidan peale lakkimist vedela klaasiga, siis paistavad aknad silma mitte ainult läbipaistvuse, vaid ka säraga. Saate efekti suurendada Futura.

Futurat on väga hea kasutada kleebiste tõlkimisel.

"Paljal" läbipaistval plastikul salongikaane kleebis praktiliselt ei pea. Niipalju, et peale kuivamist ja katset mudelit lakiga välja puhuda, võib see sügislehena lihtsalt minema lennata. Pärast sellist juhtumit kleebin tuuleklaasi kleebise läbipaistvale plastikule ainult Futural. Ja siis on peal lakk.

Erinevates veebipoodides on praegu, võib öelda, täis kõiksugu tehniliste hobide tarvis ning tulevase mudeli jaoks on võimalik osta ükskõik millist osa või materjali. Kuid paljusid neist saab osta otse maja lähedalt või valmistada iseseisvalt improviseeritud asjadest või isegi prügist.

Alustan peamisest nii-öelda materjalist, millest valmistatakse palju lennukimudeleid - see on laeplaat, depron (laminaadi põhimik) ja penoplex (oranž isolatsioon). Võib-olla, välja arvatud elektroonika, on need ainsad materjalid, mida peate poest spetsiaalselt ostma (kui need muidugi pärast remonti ei vedelenud).




Laeplaadid müüakse igas remonditöökojas. Plaatide paksus - 4 mm. Väärib märkimist, et laeplaadid on erinevad nii kuju kui ka tiheduse poolest. Seda tuleks valimisel arvesse võtta, sest mõned selle tüübid painduvad piki kiude väga hästi ja mõned on nii jäigad, et parem on neist jäigad konstruktsioonielemendid (ribid, raamid) välja lõigata. Lisaks on plaadid ruutude kujul 50 x 50 cm ja mõnikord ristkülikute kujul 20 x 100 cm. Teine võimalus sobib hästi kere valmistamiseks, et samad külgseinad oleksid kindlad.





Muidugi on parem valida valge, ilma reljeefsete ja mustriteta plaat, tavaline, et selle muster ei paistaks läbi kleeplindi ja värvi ning sile, ilma pahemalt poolt konarusteta.

Depron(laminaatpõranda aluspind) - müüakse põrandakatete kauplustes, tavaliselt 50 x 100 cm plaatidena, 10 tk pakis. Paksus - 3 mm (aga mõnikord on see ka õhuke, umbes 1,5 mm). Ühest sellisest pakendist piisab 4-5 mudeli valmistamiseks, mille tiibade siruulatus on umbes meeter. Värv, nagu laeplaatide puhul, on parem valida heledam, vastasel juhul pole pliiatsiga märgid nähtavad ja ilma lainetuseta.




Penoplex- müüakse ehituspoodides plaatidega 50 x 100 cm Paksus - 25-50 mm. See materjal erineb tiheduse ja kõvaduse poolest. Mõnda tüüpi saab sõrmedega purustada, mõni on kõva nagu laud.





Algtaseme mudelite valmistamisel kasutatakse seda materjali harvemini, kuid siis on ilma selleta juba raske hakkama saada. Kuna see on hästi noa ja liivapaberiga töödeldud, saab sellest lõigata peaaegu iga kuju. Pärast vahtplastist osa töötlemist saab selle pinna kruntida PVA-liimiga, värvida ja lakkida, misjärel näeb detail (või kogu mudel) välja nagu ostetud.

Vineer modelleerimiseks vajate õhukest (2-3 mm) ja kerget, mis põhjustab selle leidmisel tavalistes ehituspoodides mõningaid raskusi. Sellise vineeri parim allikas on puidust puuviljakastid, mille järgi sai see hüüdnime "oranž".





Igas supermarketis on sellistes kastides mitmesuguseid ülemere puuvilju ja kastid ise visatakse sageli pärast toodete müüki minema. Saab pöörduda outleti töötajate poole ja küsida paar kasti. Ühest karbist piisab mõistliku kasutuse korral poolele tosinale mudelile.




Reiki väikseid pikkusi saab ka puuviljakastidest, aga mitte vineerist, vaid õhukestest laudadest kokku klopitavatest. Sellise plangu saab saagida õhukesteks (ja väga kergeks!) lattideks või isegi tavalise puslega, mis tuleb alati kasuks lennuki konstruktsiooni tugevdamiseks.





Lisaks saab liiste saagida ka tavalisest puidust joonlauad müüakse kirjatarvete kauplustes. Neid kasutatakse kõige sagedamini tiivavarre valmistamiseks.




Isegi modelleerimisel kasutatakse sellist puud sageli kui bambusest- bambusest varraste, hambaorkide ja söögipulkade kujul sushi jaoks. Õhuke bambusvardad need painduvad hästi üle põleti või pliidi leegi, mis võimaldab teha neist erineva kujuga raame. Otsesena kasutatakse neid mugavalt juhtpindade varrastena ning tiibade ja saba tugipostidena.




Sushi pulgad sobib hästi teliku valmistamiseks või mootorikinnituse raami valmistamiseks.










Kui vajad väga pikki bambuskeppe, võid pööningult otsida bambusest vaipa või rulood, milles pulgad on kuni meetri pikkused.
Ja siseruumide (väga kergete) mudelite valmistamiseks võite kasutada väikese lauamatiga õhukesi bambuspulki.





Mõnel juhul saate seda ka kasutada jäätisepulgad, näiteks lifti poolte sünkronisaatorina.




Purgid konservide ja jookide alt - kerge ja õhukese tina allikas, mis on kääridega hästi lõigatud ja ilma suurema vaevata joodetud. Sellest valmistatakse näiteks traatšassii aluseid.





Või kasutavad nad puitkarkassi elementide ühendamiseks plekist nurki (nagu ka liimiga niite).





Jalgratta kodarad- väga hea ja tugev terastraat. Nendest saate jootma väikeste mudelite telikuid.





Suuremate mudelite jaoks on parem osta kauplustes "kõik keevitamiseks" elektroodid või keevitustraat soovitud läbimõõt.

Elektroode saab endiselt kasutada raadiojuhtimisseadmete laua valmistamisel, olles eelnevalt nendelt kogu pulbri maha löönud.





Lisaks on see sellise tabeli jaoks kasulik õlarihm vanast spordikotist.




Paljudel Venemaa suvilatel on mittetöötavad külmikud, mille seest saate end hõlpsalt leida salveõhukesest duralumiiniumist. See on ideaalne materjal väikese vigursõidumudeli teliku valmistamiseks.





Sellise nagi saab aga tükist painutada dokkimislint linoleumi jaoks.






Mudeli rattaid ise ei saa ka osta, vaid teha iseseisvalt. Näiteks alates vahtkumm ja plastkaardid.





Poroloonkummi on lihtne leida tabletipakendist või võtta osa reisimatist. Võib teile selle kohta rohkem rääkida.
Kuid vahtkummi asemel võite kasutada ka korgist vaibad(laminaadi jaoks on isegi korgist aluskate), kuigi see on haruldasem variant.

Laeplaatidega töötamisel on sageli vaja klambrid fikseerida näiteks tihendatud tiivaserv. Müügil on palju erinevaid klippe, kuid mudeli loomisel on neid vaja kuni kümmekond, mis tähendab üsna muljetavaldavat summat. Kõige tavalisem tuleb asemele pesulõksud ja riidepuu klambrid.





Riidelõksud sobivad pigem puitdetailide või mõne sisemise osa laest liimimiseks, sest selle lae pinnale jäävad väga märgatavad jäljed. Riidepuude klambrid on nõrgema vedruga ja mõnikord kaetud seest pehme silikooniga, mille tulemusena jätavad need vähem märgatavad jäljed. Aga vajadusel saab klambrite alla panna joonlauad või plastikkaardid, siis ei jää neist üldse jälgi.

Plastpudelid modelleerimisel on need ennekõike lennukimudelite laternad ja kapotid, mis on valmistatud nn pudelitehnoloogia abil. See tähendab, et pudelit kahandades puuklotsile. Kuigi on mudeleid, mis on valmistatud peaaegu täielikult pudelitest.





Puidust klotsi, muide, saab asendada valmistatud plokiga vahtplokk. Seda materjali töödeldakse väga lihtsalt, saagida saab tavalise puidu jaoks mõeldud rauasaega ja liivapaberiga lihvimine on isegi lihtsam kui puit. Ja tulemus on sama.





Mõnel juhul saate seda kasutada mootori kapotina pudelikorgid erinevate kodukeemiaga.





Muidugi ei saa kapuutside ja laternate valmistamisel ignoreerida ja nailonist sukkpüksid. Kui pudeli kokkutõmbamisega kapuutsi teha pole võimalik, saab vahtplastist klotsi teha ja sukkpükstest epoksüliimile kapuutsi vormida.





Selle kohta on ka juttu.

Õhuke plastik, pudelitüüpi, näiteks erinevatest pakenditest, saab kasutada lennukimudeli kokpitis klaasiimitatsioonina või juhtpindade hingedena.










Üldiselt hinged lennukite modelleerimisel- see on sama loominguline protsess, sest saate neid teha mitmel viisil:

Plekist ja traadist







Niitidest ja joonlaudadest





Valmistatud plastikust ja klambrid klammerdajast





Kleeplindilt




Luugikaante ostetud kõhukinnisuse asemel võite kasutada ka kodus valmistatud, siinidest, bambusest ja vedrud pastapliiatsist.





Või kasutage kaane kinnitamiseks magnetid märgist.





Samas on juttu ka erinevate lukkude valmistamisest.

Roolipindades saab valmistada isetehtud sigadusi hoone nurk.





See on mugav ennekõike seetõttu, et pärast liimimist ei pea sarve roolipinda täiendavalt tugevdama - piisab selle pöördest tagaküljel.










Nurga puudumisel saate metssea teha plastkaart või mõnest pakendist jäigem plastik. Või vanast CD.





Kuid selline metssiga tuleb kinnitada tagaküljel oleva täiendava traadijupi või kirjaklambriga, vastasel juhul tõmmatakse see väga kiiresti välja.

Ostetud varraste ja rataste klambrid saab asendada ka isetehtud klambritega, kasutades tavalisi klemmiplokid. Paljuski on need veelgi mugavamad, kuna nende kinnitamiseks pole vaja õhukest ja haruldast kuusnurka, piisab lihtsast kruvikeerajast.









Roolipinna vardaid saab valmistada terastraat tervenisti või kõigist samadest bambusvarrastest, mille külge seotakse otstest liimiga niitidega terastraadi tükid.






Saab kasutada bowdenina pastapliiatsite täitmine või vatipulgad kui vardad on valmistatud traadist.




Bambuskeppidest varraste jaoks saab valmistada bowdeneid kõrred kokteili jaoks või alates õhupallipulgad.





Parem on liimida bowdenid viieminutilisele epoksüliimile.




Nüüd pöördume tänapäevase elu sellise ammendamatu (modelleerimiseks mõeldud varuosade osas) osa poole, nagu Personaalarvuti teise nimega RS.

Vana CD-DVD-draiv arvutist - see on modelleerijale terve klondike.





Esiteks on sellel üks või kaks juhendid 3 mm läbimõõduga peadele. Need sobivad ideaalselt näiteks painutatud mootorivõlli asendamiseks.





Teiseks on laserpea endal tugev neodüüm magnetid, mida saab kasutada mudellennuki luugikaanes kiireks sulgemiseks.

Kolmandaks otse mootor ajamid saab tõukurpropelleriga mudellennukitel sihipäraselt tagasi kerida ja kasutada. Siin on, kuidas mootorit tagasi kerida, aga kuidas mootorit lennukite modelleerimise vajadusteks ümber teha - siin (ja YouTube'is on isegi videoid).





Lisaks tuleb kasuks draivist kummist seibid(mootori põhja all näiteks vibratsiooni summutamiseks) ja mitmesugused poldid ja kruvid, millega saate mudelites erinevaid elemente fikseerida.







Vajadusel isegi raami ajamite abil saab toota õhukesi, kuid tugevaid metallplaate.

Arvuti kaablid nüüdseks kasutusest kõrvaldatud diskettidelt või IDE-kõvaketastelt sobivad suurepäraselt servolaiendite tegemiseks.





Kui silmuse pikkus ei ole piisav, võite kasutada juhtmeid võrgukaabel(keerdpaar), on neist 8 elatud.





4-kontaktilised toitepistikud, täpsemalt saab nendest pärit kontakte kasutada mootori ja regulaatori juhtmete ühendamiseks, peaasi, et need termokahanevasse torusse pingutada. Siiski ise juhtmed saab kasutada ka mootori ja regulaatori jaoks.




Kui mootori võll on painutatud suuremal mudelil, näiteks 5 mm läbimõõduga võllil, võite kasutada puuri saba või kruvikeeraja varras. Kuid kruvikeerajat on soovitatav hoolikalt mõõta nihikuga, kuna neil on üsna suur viga.




Prosaveritele ostetud kummipaelad saab ohutult välja vahetada rõngad õhupallide kaelast või võta kummipaelad raha eest.





Aga üldiselt kummipaelad kasutatakse ka luugikaante jaoks ja mõne mudeli puhul isegi tiibkonsoolide ühendamiseks.




Epoksiidi lahjendamiseks väikestes kogustes on seda mugav kasutada mütsid imikutoidu purkidest. Laste juuresolekul koguneb neid katteid päris palju ning pärast ühekordset kasutamist pole kahju neid ära visata.





Suure hulga epoksiidi puhul (näiteks sukkpükstest kapuutsi valmistamisel) on parem kasutada plasttopsid.

Aku, regulaatori ja muu mudeli kinnitamiseks müüakse spetsiaalseid Velcro rihmasid. Kuid sellise Velcro asemel võite kasutada suusarihmad(müüakse sporditarvete kauplustes) või Velcro toitekaablitest sülearvutid ja muud kaasaskantavad seadmed.






Nüüd puudutame selliseid asju nagu tööriistad ja muud materjalid, mida modelleerimisel kasutatakse.

Alustama - liimid:

1. Lagede liim.
Seda müüakse üsna suurtes pudelites, kuid mugavuse huvides on parem valada see 20-cc pudelisse. süstal(varem ohutuse huvides nõela ära murdmine). Nime järgi pole mõtet orienteeruda, kõik laeliimid on enamjaolt ühesugused.





2. PVA liim.
Parim liim puitkarkassi detailide liimimiseks. Valmis mudelite või nende osade kruntimiseks kasutatakse vedelamat (või lahjendatud) versiooni.





3. Epoksiidliim.
Vajalik nagu normaalne epoksü kahekomponentne liim - sukkpükstest kapuutside ja laternate valmistamiseks ning viis minutit- mudeli erinevate osade kiireks kleepimiseks. Samuti on olemas liim minut, aga seda saab kasutada ainult koos tavalise mikseri otsikuga, kaanel (tikuga segades) külmub kiiremini kui hästi segada jõuab.





4. Super liim.
Laega töötamisel kasutatakse seda veidi harvemini, kuna see lahustab seda halastamatult, kuid balsa mudelites kasutatakse seda sageli.




Mitmevärviline lint.
Seda müüakse paljudes kirjatarvete kauplustes, kuid see ei hiilga paljude värvidega. Olen näinud ainult valget, musta, punast, sinist, sinist, rohelist, kollast ja oranži. Samuti on hall tugevdatud (mugav tiiva esiserva tugevdamiseks) ja läbipaistev.





Kõik muud variatsioonid on mingid spetsiaalsed triibulised teibid jne.

Kleeplindiga (ja ka modelleeriva kilega) töötamiseks vajate spetsiaalset mudeli raud selle teibi kleepimiseks laeplaadile või depronile.





Kuid selline triikraud on üsna kallis ja seetõttu saab selle hõlpsasti asendada tavalise triikrauaga, kuid kõigepealt peate hästi harjutama ja empiiriliselt valima soovitud temperatuuri, et te ei pühkiks sellelt sulanud kleeplindi jääke. Edaspidi, kui hobi on väga kaasahaarav, võib supermarketist väikese triikraua müügiks osta või kasvõi mudeltriikrauaga laiutada, aga see on juba igaühe isiklik valik.





Lisaks on see väga kasulik värvilise teibi lõikamiseks kitsasteks ribadeks (ja isegi mõne mustri väljalõikamiseks). alus isekleepuvatest kiledest. Sellele saate kleepida teibi ja seejärel lõigata kääride ja lõikuriga välja peaaegu igasuguse mustri või lõigata lindi õhukesteks ribadeks. Kleeplint koorub selliselt aluselt väga hästi maha ja ei kaota oma omadusi ning saadud pealekandmist saab hõlpsasti mudelile üle kanda.







Musta lindi joonise näide.




Kui kleeplindiga töötamine pole mingil põhjusel võimalik, võib mudeli värvida akrüülvärvid. Kuid ka siin on nüansse.





Esiteks ei kata heledad värvid alati laes oleva käepideme jälgi, mis mõjutab mudeli välimust.
Teiseks võivad pihustuspurkides olevad akrüülvärvid lakke ja deproni lahustada, kuna need sisaldavad ainet, mis reageerib vahuga, ja seetõttu peate värvi kasutama torudes või purkides ja kandma pintsli või tampooniga.

Kolmandaks lahustub see värv veega ja seetõttu on soovitav mudel peale värvimist katta. lakk(soovitavalt akrüül).
Tasub teada, et kleeplint, erinevalt värvist, lisab mudelitele siiski oluliselt tugevust laest, mis on oluline algajatele lenduritele ja külma ilmaga, kui lagi muutub hapramaks.

Kuid maalitud mudel näeb välja korralikum ja heledam ning ilus mudel, nagu teate, lendab ilusti.




Ostetud tööriistadest võib veel vaja minna kuumliimipüstol. Sellega on mugav servosid mudelis fikseerida ja juhtmetest kinni haarata, et need vähem segaksid.





Ainus, mida nad ei tohiks liimida, on lagi ise (seal oli midagi sellist!), Kuna kuumsulamliim on väga raske ja selle jäägid vormis, andke andeks, tatt, muudavad mudeli välimuse väga inetuks. .

Lisaks võib modelleerimisel olla vajalik rohkem kui üks kord dremel või mikropuur. Supermarketites müüakse väga odavaid mudeleid, mis töötavad isegi auto sigaretisüütajast, mis võimaldab seda isegi põllul kasutada. Tavaliselt on komplektiga kaasas suur hulk erinevaid otsikuid lihvimiseks, poleerimiseks, puurimiseks, aukude laiendamiseks ja isegi mikroveski. Kuid odavate mudelite puhul tasub kohe märkida, et puurid on kasutud, neid saab isegi vastu puud painutada. Aga kõik muu on väga kvaliteetne.





Mõned modelleerijad teevad tavalisest lennukimudeli mootorist midagi dremeli taolist, kuid düüside leidmise küsimus jääb lahtiseks ja seetõttu on sellisest dremelist vähe tolku.

Muidugi on lisaks kõigele ülalpool loetletule veel kümmekond või kaks tööriista, mida iga taseme modelleerijad vajavad (jootekolb, kruvikeerajad, kruvikeeraja, tangid, kruustangid jne), kuid ma ei näe sellel mingit mõtet. loetledes need kõik, sest need on ilmsemad.

Siinkohal tahaksin selle artikli lõpetada ja väikeseks lõõgastuseks soovitan vaadata lühikest videot kahemeetrise depronist ja kleeplindist valmistatud mudeli lendudest. Jah, jah, isegi sellise suurusega mudelit saab teha sellistest lihtsatest materjalidest.