Как настроить антенну автомобильной радиостанции. FAQ - рации. Установка и подключение антенны

» Рации в автомобиль — установка и настройка

Рация в автомобиле не роскошь и позволить установить и настроить самостоятельно ее себе может каждый владелец. Длинную антенну на крыше автомобиля замечают многие, а вот для чего она нужна, знают не все. Обычно зеваки полагают, что машина с антенной – это такси с рацией.

Совсем не обязательно, поскольку в настоящее время распространены разные рации. Их устанавливают не только таксисты и дальнобойщики, но и рядовые автомобилисты. Впрочем, в машинах можно заметить и другие виды раций. По какому принципу автовладельцы выбирают их? В большинстве своём по количеству денег в кармане, по производителю, да и попросту в зависимости от знаний, что позволяют автовладельцам ориентироваться в потоке постоянно обновляющейся информации.

Как утверждают некоторые пользователи раций, всё может зависеть и от случайности. Повезёт – и простенькая и скромная по цене рация отработает годы, и её владельцу не придётся жаловаться на качество сигнала. А может получиться так, что навороченный и дорогой монстр не возьмутся отрегулировать даже профессионалы в радиомастерской.

Установку рации в автомобиль рассмотрим на примере бюджетной и довольно простой радиостанции «Мегаджет-300». Оптимальное место в «Жигулях» – на крышке монтажного блока, левее руля. Чтобы не возникало сомнений в том, что крышка не выдержит рацию, подбирается планка из металла и монтажный блок закрепляется саморезами. Не слишком эстетично, зато надёжно. К тому же рация скроет эту планку почти целиком. Монтажный блок снимают, провода отсоединяют.

В принципе, рацию можно просто подвешивать под крышку, закрутив на саморезы скобу крепежа, но выбранный способ надёжнее. Только надо будет сделать пару вырезов лобзиком под скобу, потом под болты просверлить отверстия, скобу вставить в крышку и закрепить винтами. Скоба окажется в крышке, а рация будет опираться на неё, а не на винты. Срезать ничего не придётся, так как блок установится выше внутренней поверхности, и винты не будут мешать. Внешне всё выглядит даже аккуратнее внутренностей.

Установка самой рации потребует сделать выбор в пользу того или иного способа подключения.

Один из них – это когда «плюсом» будут выступать магнитола или фары габаритов. Нужно просто к ним провод дотянуть. «Минусом» будет самый близкий кузовной болт.
Второй вариант – «непостоянка». В этом случае для подключения рации надо приобрести автозарядку для мобильника, отрезают штекер, и подсоединяют к «плюсовым» и «минусовым» проводам.

Нижние провода от торпеды и внутренности «бороды» выводят к прикуривателю так, чтобы рация не нагружала общую электросеть, если не нужна, а включать её можно было запросто, прямо на ходу. Штекер рычаг КПП переключать не мешает, но всё-таки некоторые автовладельцы предпочитают подключать рации напрямую к аккумулятору через предохранитель. Проводка в салон протягивается через трос сцепления.

Микрофон рации, называемый тангентой можно закреплять на двери. Когда дверь открывается, шнур будет растягиваться, и высадке и посадке мешать не будет. Иногда тангенту закрепляют к потолку, тогда она болтается перед глазами, мешая управлению.

Установка антенны для рации

Антенна радиостанции можно закреплять на магнит и на кронштейн. При установке на кронштейн антенна контактирует с кузовом машины, что позволяет улучшить приём и передачу сигнала. Правильная установка и хорошая масса создают условия локации, улавливающей радиоволны за счёт всей поверхности крыши. Но жёсткость крепления увеличивает риск переломать антенну ветками деревьев, потолком гаража или автомойки, например. Это существенный минус крепления на кронштейн. Ко всему прочему не каждый автовладелец захочет сверлить крышу машины ради качественного приёма радиоволн.

Антенна, закреплённая на магните, легко устанавливается и снимается, не повреждая кузов. Даже ударяясь о препятствие, антенна не сломается, а упадёт набок. Магнит не позволит ей двигаться даже на высокой скорости, даже со встречным ветром.

Надо понимать: антенны для радиоприёмников и раций – это отличающиеся устройства, которые друг друга заменять не могут. Например, ALAN ML-145, которая слывёт лучшей в своём классе — обладательница штатного четырёхметрового провода. И если обычно антенны устанавливаются на крышах машин, прямо в центре, то здесь длина провода может позволить её установку прямо на кузове, в его задней части. Лёгкий метод – пропускать проводку к полке багажника под задней дверью. Более сложно — протащить проводку через отверстия задней двери, предварительно распаяв штекер, под обшивкой крыши до левой передней стойки, опустив по ней к рации.

Установив, антенну калибруют с помощью специального прибора.

Сделать это лучше в ближайшем радиоцентре:

самостоятельно добиваться качественного приёма очень сложно,
имеется риск повредить рацию большим коэффициентом стоячей волны.

Остаётся установить выносной динамик. Он необходим, потому что штатные могут иметь малую мощность, а выносные обладают высокой громкостью и чистотой звука. Их можно установить на переднюю панель, если там уже нет крепления для телефона. Или под рулевую колонку, около кнопок стеклоподъёмников, в подголовник водительского кресла. Некурящие автовладельцы могут приспособить его в карман для пепельницы.

Если и после всей проделанной работы качество аудиопередачи покажется всё-таки недостаточным, то это может означать, что автовладелец вошёл в аудиовкус и у него началась череда доработок до абсолюта.

Багажник Пежо — установка на крышу Установка МКПП вместо АКПП самостоятельно Подогреватель тосола, установка подогревателя своими руками
Как правильно прикуривать автомобиль — рекомендации Установка метана на автомобиль Радиатор Пежо — снятие и установка, замена радиатора охлаждения Привод на Пежо — снятие и установка

Установить в машину рацию можно по разным причинам. Это может быть будущая совместная поездка с друзьями в отпуск на машинах или даже страсть к подслушиванию чужих разговоров в автомобиле. Но в основном такой аппарат устанавливают или таксисты, или дальнобойщики. Какой бы ни была причина, для надлежащей работы прибора должна быть установлена антенна для рации.

Такая установка только на первый взгляд может показаться простой. На самом деле здесь есть несколько нюансов, которые нужно учесть при выборе, изготовлении и установке антенны.

Виды внешних приемопередающих устройств

Для раций в автомобиле предусмотрены два вида антенн:

врезная:
с магнитной основой.

Они принципиально не отличаются. Главное отличие в том, что врезная антенна для рации - стационарная, а с магнитной основой - съемная, она может быть снята или переставлена в другое место.

Врезные антенны

Из названия ясно, что они крепятся в одном месте. Поэтому перед тем как установить данное устройство, нужно внимательно подумать, где его вмонтировать, чтобы не мешало, и приём был хорошим. Следует также учесть факт: антенна для рации в машину должна быть прикреплена на несущий кузов. Если пренебречь этим постулатом и установить её, например, на капот или крыло, то есть на фальшивую массу, эффективность устройства теряется на 30-40%. Некоторые автолюбители пробуют усовершенствовать такую систему и пытаются прокидывать массу дополнительными проводами к кузову. Но все равно желаемого эффекта таким образом не достичь. Хотя иногда и срабатывает, но крайне редко. Как правило, на приём такая антенна для рации ещё работает вполне нормально, но передача с помощью такого устройства очень скверная.

Важным фактором при установке будет высота. Чем выше установлен аппарат, тем эффективнее будет его работа. Для примера, если вмонтировать антенну в бампер автомобиля, дальность передачи и приёма уменьшается наполовину.

Оптимально устанавливать антенну посредине крыши. Некоторые мастера убеждают, что с равным успехом можно установить ее на кронштейн в углу крыши. Но тут есть некоторые моменты, которые нужно учесть для целесообразного монтажа. Если установка рации нужна только для езды по городу, то вариант крепления на кронштейн подходит полностью. Это не повлияет на работу прибора в связи с тем, что в городе не будет создаваться эффект направленности из-за дополнительных отражений. Если же данный аппарат устанавливается для дальних поездок по трассе, то монтаж антенны для автомобильных раций в углу крыши будет нецелесообразным.

Установка врезной антенны

Устанавливая антенну в крышу, нужно обязательно усилить место стыка дополнительной металлической пластиной. Это нужно в первую очередь для большей прочности соединения.

Само полотно и удлиняющая катушка должны быть по возможности максимально удалёнными от всех вертикальных металлических плоскостей, что расположены параллельно основанию антенны. Минимальное расстояние между ними должно быть 50 см. Если пренебречь этим фактором, то устройство не будет работать надлежащим образом из-за высокой реактивности пространства. Этот нюанс следует учитывать при монтаже антенны для автомобильных раций, в грузовых машинах в том числе.

Антенны с магнитной основой

Антенна с магнитной основой, или, как в народе её называют, «магнитка», может использоваться на любых автомобилях. Но есть несколько моментов, которые следует соблюдать при её установке.

Для более эффективной работы и правильной настройки данное устройство также следует устанавливать на несущий кузов.
Ни в коем случае нельзя менять длину кабеля от антенны. Это приведёт к невозможности настройки или повлияет на ухудшение работы прибора.
Не рекомендуется сворачивать кабель в бухту, это также неблагоприятно может повлиять на работу аппарата. Если кабель длиннее, чем нужно, то его надо просто аккуратно проложить по салону.
Положение антенны на крыше может быть произвольным. Такой вид не слишком требователен к местоположению. Но если есть потребность в демонтаже устройства, то в следующий раз, когда снова придётся использовать его, следует постараться поставить антенну на то же место.

Антенна для рации своими руками

Самым простым вариантом решения такого рода апгрейда автомобиля будет покупка антенны. Но она может быть изготовлена и самостоятельно. Для этого можно следовать пошаговой инструкции.

Взять простую антенну-хлыст от радио. От неё потребуется только основание.
Купить вязальные металлические спицы с диаметром 3-4 мм.
Изготовить катушку удлинения. Она должна быть на оправке 10 мм. Для её правильной работы нужно намотать 44 витка провода ПЭВ 0,41.
Далее следует припаять концы катушки к втулкам из латуни. Это позволит обеспечить хороший контакт и создаст дополнительную прочность конструкции.
После этого во втулки нужно с каждого конца подсоединить спицы. Важно, чтобы обе спицы были равной длины.
Далее проводится настройка КСВ-метром и проводится подгонка спиц и катушки.
Затем проводится непосредственная установка антенны для автомобильных раций.
Вскрыть потолок.
Открутить штатную антенну, отвинтить 2 винта, вынуть плату активного усилителя и аккуратно её выпаять.
На место впаять 50-омный коаксиальный кабель. Важно соблюсти порядок жил, массу к массе.
Все соединения герметизировать.
Провести коаксиальный провод под обшивку, коврик и вывести к рации.
Прикрепить антенну на место.

Если все шаги алгоритма проделывались правильно, то антенна для рации своими руками сделана. Можно приступать к следующему этапу - настройке. Но, как утверждают специалисты, это достаточно сложный и тонкий процесс. Это связано с многими аспектами: нужно аккуратно уметь паять, обмотку катушки тоже непросто сделать грамотно. Как вывод: самодельный прибор можно изготовить только достаточно подготовленному любителю. Иначе хорошая антенна для рации таким способом не получится.

Настройка антенны

Если антенна установлена грамотно и правильно, то она нуждается только в небольшой корректировке. Но многие автолюбители к этому процессу подходят скептически, думая, что данный элемент системы связи не имеет особого значения для работы всего аппарата. И глубоко заблуждаются. От того, насколько правильно будет установлена антенна для рации и настроен аппарат, зависит не только сигнал приёма, но и работа самого аппарата. Более того, если неправильно настроить рацию, можно вывести из строя не только транзисторы выходного каскада, но и угробить сам аппарат.

Пошаговая инструкция настройки

Настройка антенны рации должна происходить по следующему алгоритму:

Для корректной настройки необходимо иметь такой прибор, как КСВ-метр.
Процесс настройки надо проделывать вдалеке от конструкций из металла, бетона или дерева. Желательно, чтобы деревья были размещены не ближе чем 15-20 м.
Очень желательно автомобиль остановить на чистой, ровной и сухой плоскости.
На настройку антенны также могут влиять расположенные вблизи другие автомобили с антеннами для раций. Далее необходимо установить КСВ-метр согласно инструкции, то есть между самой рацией и антенной. При этом нельзя использовать усилитель.
Замеры прибором надо произвести на нескольких разных каналах и в разных точках. Целесообразно провести данную процедуру в разных сетках. Это позволит увидеть реальную картину настройки.
Следующий шаг очень важен: следует найти показатель-минимум КСВ, в идеале показатель должен быть равен 1, желательно записать, где он расположен. Если он расположен на частоте ниже указанной, то это значит, что антенну нужно укоротить. Соответственно, если выше - нужно удлинять.
Следующим шагом будет укорачивание или удлинение антенны, в зависимости от показателей прибора КСВ. Удлинение или укорачивание - это процесс добавления или, наоборот, отматывания витков с катушки согласования, а не укорачивание антенны кусачками.
После этого снова нужно посмотреть показатели КСВ-метра. Процедуру повторять до тех пор, пока не будет достигнут нужный результат. Иногда в некоторых моделях не удаётся достигнуть идеального показателя, но это не страшно. При отклонении показателя, например до 1,5, потери будут равны 5%. Рация вполне нормально будет работать и при показателе 3. Если в систему вмонтирован усилитель, нужно учесть что показатель-минимум не должен превышать 2.

Если все шаги алгоритма пройдены правильно, антенна для рации в машину будет служить отменно.

СБ-рациями (CB, «Си-Би») называют те, что работают в гражданском диапазоне частот, а именно 27 МГц. Для использования такого прибора не требуется регистрация. Частота разделена на так называемую сетку каналов. На заре развития радиосвязи было лишь 40 каналов. Но после того как этого количества стало не хватать, их стали разбивать и обозначать буквенными символами. Таким образом, правильная настройка рации предполагает корректную установку каналов.

Радиосвязью активно пользуются таксисты и дальнобойщики как более надёжной, чем мобильная связь . Нет необходимости платить оператору за разговор, зависеть от его сети покрытия. Но как минус можно назвать ограниченный радиус действия, а также возможность помех и загруженности канала.

Но если правильно подобрать и настроить антенну для рации, то можно добиться качественной стабильной связи на широком расстоянии. Конечно, радиус действия зависит и от самого оборудования. Где-то это 5–7 километров, а есть модели и более чем с 20 км. Но важность хорошей антенны часто недооценивается. А ведь во многом именно она определяет дальность приёма сигнала. Не спешите покупать очень дорогую рацию, может быть, что такая цена вызвана наличием большого количества не всегда нужных функций. А при подключении хорошей антенны к довольно бюджетному оборудованию вы добьётесь результата не хуже.

Антенны для автомобильной рации можно разделить по типу установки:

на врезные;
магнитные.

Врезная антенна монтируется в кузов. Причём при установке на капот или крыло на 30–40% теряет свою эффективность. Устанавливать нужно как можно дальше от вертикальных металлических деталей, которые расположены параллельно основанию антенны.

Магнитные антенны не требуют врезки, и, как правило, их используют на легковых автомобилях. На больших грузовых машинах они могут отвалиться из-за вибрации. Такую антенну для рации можно легко ставить и снимать, переносить на другое авто.

А также антенны для автомобильной рации различаются по размерам:

Длинные со штырём порядка 2 метров, создают наиболее качественную и стабильную связь.
Средние от 90 до 170 см, имеют меньший коэффициент усиления и работают на меньшем расстоянии. Зато они удобней тем, что не задевают такие верхние препятствия, как мосты, ветки деревьев, линии электропередач.
Короткие 65–70 см, удобные и не столь заметные, но обеспечивающие малую дальность приёма.

Самыми эффективными являются длинные врезные. Но даже хорошей антенне нужна правильная установка и настройка.

Установка

Важным фактором хорошего сигнала является правильная установка антенны:

Крепите в верхней части кузова на устойчивом основании.
Установка на бампере, дверях, зеркалах снижает эффективность.
Устанавливайте вертикально, если иное не сказано в инструкции. Если необходимо установить под углом, то сначала нужно смонтировать, а потом настроить. Именно в этом порядке, а не настроить, а потом наклонять.
Площадь поверхности, на которой производится установка, должна быть как можно большей и плоской.
Старайтесь не ставить на капоте и багажнике.
Саму антенну и соединительный кабель нужно располагать как можно дальше от источников помех, например, системы зажигания.

Настройка

Перед использованием антенны для рации должна быть произведена её настройка. Если этого не сделать, вы не получите заявленных показателей качества приёма. Инструкция по настройке:

Настройка должна производиться в тех же условиях, что и эксплуатация автомобиля. То есть среди других машин, а не в гараже.
Надёжно установите антенну на автомобиль. Не нужно держать её в руках на весу.
Вам понадобится прибор, называемый КСВ-метр. Подключите кабель одним концом к антенне, а вторым к КСВ-метру в разъём ANT. Далее, соедините прибор со станцией (разъём Trans и антенный разъём станции).
Переключатель FWD/REF на КСВ-метре поставьте в положение FWD, а SWR/PWR в SWR (в некоторых моделях этого переключателя может не быть).
Нажмите на передачу и регулятором установите стрелку прибора в конец шкалы.
Установите FWD/REF в позицию REF. Зафиксируйте показатели прибора. Идеальное значение - это единица.
Далее, измеряйте КСВ последовательно от самой высокой частоты до самой низкой.
Если минимальные значения КСВ находятся на частоте ниже рабочей, то необходимо укоротить антенну. Если наоборот, то увеличить.

Возможны следующие варианты:

КСВ как минимум в одной из сеток ниже 2. Это означает, что антенна работает и установлена правильно.
КСВ везде 2,5– Возможно, где-то ухудшение контакта с кузовом. И проверьте целостность соединительного кабеля.
КСВ выше 5 означает, что антенна не работает.

Антенны для портативной рации классифицируются следующим образом:

Спиральные широкополосные - небольшой длины, низкоэффективные.
Дипольные искусственно удлинённые - средней эффективности, но работает в хорошем качестве на узком диапазоне частот.
Дипольные однодиапазонные - наиболее эффективные из представленных, но имеют большую длину и работают лишь в одном диапазоне.

Для своей модели рации вы можете выбрать подходящую для смены антенну. Настраивать и проверять их показатели можно подобным же образом. Но в случае портативных раций имеют значения характеристики в целом для качественной связи на удалённых расстояниях.

Таковы принципы выбора, установки и настройки антенн для рации. Выбрать подходящие типы можно исходя из целей использования и на каком автомобиле будет производиться монтаж. Если вы знаете ещё хорошие модели антенн или секреты их установки и настройки, обязательно поделитесь своим мнением в комментариях.

Каждый, кто хоть раз сталкивался с гражданской радиосвязью слышал про настройку антенн. Эта важная процедура является неотъемлемой частью процесса установки комплекта связи на автомобиль. Многие слышали, но не многие знают, и тем более, умеют это делать. В этой небольшой статье я расскажу о некоторых мифах, которые успели появиться вокруг этой темы, правилах установки антенн на автомобиль и, разумеется, о настройке.

Правила установки антенн я уже описывал в своей статье про , однако я постараюсь подробно осветить основные моменты этого процесса. Установка антенны процесс творческий, антенн много, автомобилей с разными кузовами еще больше, поэтому одного универсального решения (волшебной таблетки), увы, не существует. Однако надо сказать, что при условии соблюдения всех правил, у Вас есть шанс заставить антенну работать так, как задумал производитель, то есть эффективно.

Главные правила установки врезных антенн

1. Антенна должна быть установлена на честную массу, несущий кузов. Устанавливать антенны на навесные элементы (фальшивую массу), двери, капот, багажник, крылья (иногда) не целесообразно. Даже если Вы используете кронштейн и зачистите краску в месте установки, эффективность такой системы сведется к эффективности магнитной антенны и мы теряем, примерно 30% эффективности, как на прием, так и на передачу. Прокидывать массу разными проводочками до несущего кузова смысла нет! Это будет не радиотехническая земля, а обычный громоотвод. После такой процедуры багажник или дверь хорошей землей не станут. На радиочастоте такой проводник будет являться LC цепочкой с плавающими параметрами, которая будет непредсказуемо влиять на настройку антенны. Надо сказать, что иногда такой фокус срабатывает, но чаще всего нет. При такой установке принимать антенна будет вполне сносно, но вот на передачу будет работать как магнитка или даже хуже.
2. Высота и место установки антенны играют важную роль. Чем выше установлена антенна, тем эффективнее она работает. Установка «в крыло» или, еще хуже, в бампер сократят дальность приема-передачи процентов на 40-50. Лучше всего устанавливать антенну в центр крыши, хотя и не обязательно. Поговаривают, что установка на кронштейн, в угол крыши, никак не проигрывает установке в центр. Это не совсем так. В городе из-за переотражений эффект направленности выражен не будет, а вот на трассе или открытой местности, при работе на большие расстояния, направленность такой системы будет очень заметна. Причем, чем эффективнее антенна, тем заметнее будет эффект. Антенна будет эффективнее работать в сторону большей площади железной крыши! Причем, чем эффективнее антенна, тем больше этот эффект будет выражен и заметен. Но для большинства задач вариант установки в угол был бы более предпочтительным и здесь исходить нужно из соображений целесообразности.
3. Если антенна врезается в крышу, место установки обязательно должно усиливается дополнительной металлической пластиной для обеспечения механической прочности.
4. Удлиняющая катушка и полотно антенны должны быть максимально удалены от любых вертикальных металлических поверхностей расположенных параллельно полотну антенны (не менее чем на 0,5м). В противном случае, антенна установленная таким образом работать не будет из-за высокой реактивности пространства, поглощения и отражения сигналов в окружающих антенну предметах и элементах кузова. Особенно остро стоит эта проблема при радиофикации грузовых автомобилей.

Главные правила использования антенны на магнитном основании

, как и врезные антенны, нужно устанавливать на честную массу. Несущий кузов. В этом случае они будут работать, так как задумано производителем и у Вас будет больше шансов, что антенну удастся настроить. Установка антенны на багажник, как многие любят делать, может привести к снижению эффективности работы антенны примерно на 30% или вообще неработоспособности всей системы. Иногда это работает, иногда нет.
Длину кабеля антенны на магните нельзя произвольно изменять, например, нарастить или укоротить. Антенна перестанет настраиваться и работать.
Кабель магнитной антенны, проложенный по салону, не стоит сворачивать в бухту, поскольку это тоже может повлиять на настройки антенны.
Настройка магнитки, не сильно, но зависит от положения оной на крыше или крышке багажника машины. Настроив антенну в одном положении, если убираете ее, уходя домой, старайтесь ставить на тоже самое место, когда она Вам нужна.

Настройка антенны

Пожалуй, это вторая по важности процедура после корректной установки антенны. От правильности установки и настройки антенны зависит судьба выходного каскада передатчика вашей рации. При неблагоприятном стечении обстоятельств (вы воткнули антенну и «забили» на ее настройку и проверку) передатчик может выйти из строя утащив за собой не только транзисторы выходного каскада, но и всю рацию целиком. Но как же проверить корректность установки?

Для настройки антенны, а также проверки корректности установки, нам понадобится прибор, КСВ метр . Что это такое и как им пользоваться я тоже уже описывал и даже снял парочку видео материалов, для тех, кто с ними еще не ознакомился, настоятельно рекомендую это сделать. Они ниже.

Грамотно установленная антенна, как правило, нуждается только в небольшой корректировке. Если своего прибора у Вас нет, и вы приехали к дяденькам которые оказывают подобные услуги и у которых такой прибор есть, но в голове нет понимания того как это все должно работать, то ваше взаимодействие с этими деятелями будет выглядеть примерно так.

Дяденька достанет грошовый прибор ( , SWR-430, SWR-171) или еще какой-нибудь похожий, со стрелками. Анализаторов антенн у них, как правило, нет и скорее всего они не знаю что это такое. Подключит прибор к рации и антенне, смотрите за ним, чтобы не перепутал гнезда подключения антенны и станции.

Нажмет один раз на передачу, с умным видом пощелкает тумблерами на приборчике, покрутит ручку и скажет, что надо от вашей антенны откусить кусок (в видео я об этом говорил)! Если встретили такого деятеля бегите от него подальше! Это радио, мать его, губитель! Как же правильно подводить настройку антенны? Ниже, небольшой алогритм.

Алгоритм настройки антенн

Настройку антенны необходимо производить вдали от металлических, бетонных, деревянных или иных конструкций, деревьев в том числе, не менее 15-20 метров. По возможности нужно выехать на чистую, ровную, сухую поверхность (асфальт). Наличие других антенн си-би диапазона на расстоянии в 15-20 метров тоже может повлиять на настройку.
Установить КСВ метр в систему между станцией и антенной, соблюдая правильность подключения. Усилитель при этом использовать недопустимо.
Замер КСВ должен производиться в нескольких точках, на нескольких разных каналах и желательно в разных сетках, для составления полной картины того, что твориться в антенне и кабеле.
Необходимо найти минимум КСВ (если он есть), записать где он находится (об этом я говорил в видео) и сделать соответствующие выводы о дальнейшей настройке. Если минимум КСВ находится ниже по частоте, то антенну нужно укоротить (привет дадькам с кусачками), если выше, то удлинить. Но в любом случае, минимум должен быть, если антенна установлена корректно и на качественной массе.
Найдя минимум и приняв решение о дальнейшей настройке производим манипуляции с антенной, удлиняем или укорачиваем штырь, убираем или добавляем витки в катушку согласования.
Возвращаемся к пункту 3. Цикл повторять до тех пор, пока не будет достигнут результат.

Надо сказать, что не всегда удается настроить антенну в КСВ=1, для некоторых сочетаний Антенна/Кузов, такой показатель не достижим. Такое часто бывает у Sirio Performer`ов Ничего страшного в этом нет, поскольку, например, при КСВ=1,5 потери будут около 5%, при КСВ=2, около 11%, что, в общем-то, не страшно и Вы, скорее всего, этого не заметите, и более того, это не повод для переживаний, скорее особенность данной конкретной установки.

Радиостанция будет уверенно работать при КСВ, вплоть до 3, при условии, что нагрузка носит чисто активный характер (обычным КСВ метром оценить невозможно, нужен анализатор). Для работы с усилителем, нужно придерживаться правила, что КСВ должен быть не больше 2.

Основные проблемы при установке и настройке антенн

Если КСВ хотя бы в одной из сеток опустился ниже 2, значит, антенна работает корректно, не факт что правильно установлена, но сама антенна цела и функционирует.
Если КСВ во всех сетках от 2 до 5. Это говорит, о плохой массе в месте установки либо о отсыревшем кабеле, либо об обрывах в катушках согласования самой антенне.
Если КСВ во всех сетках выше 5 – антенна не работает и нужно искать проблему. Здесь может быть что угодно. Замыкание в кабеле. Это могло случиться при не грамотном монтаже разъема на кабель или при монтаже самой антенны. Либо наоборот, отсутствие где-то хорошего контакта, нет связи с антенной. Следует упомянуть, что у автотрансформаторных антенн (AT-73, AT-2001 Turbo, Sirio Performer 5000, AT-1000 Eagle) центральная жила кабеля, при корректной установке должна звониться на оплетку кабеля. У однокатушечных антенн (AT-72, AT-71, Alan 9+, AT-1700), оплетка должна звониться на массу кузова, а центральная жила на штырь.

Мифы о настройке антенн

Настройка антенн помогает радикально улучшить прием и передачу. Отчасти это верно, но в реальной жизни, и на этом диапазоне, это практически не заметно. На прием и на передачу влияет грамотность установки антенны и наличие честной массы как противовеса.
Антенны поставляются в магазины уже настроенные. Это не правда, поскольку, как правильно говорил дядька Кабан, покупая антенну, Вы покупаете только ее половину. Вторая половина, это кузов вашего автомобиля. Так что антенну настраивать нужно в любом случае.
В природе существуют самонастраивающиеся антенны гражданского диапазона. Это бред. Си-Би антенна не имеет активных элементов для таких процедур.

Если Вы вспомните еще какие-то мифы связанные с этой темой, милости прошу в комментарии.

Типичные заблуждения пользователей и ошибки установки раций и антенн на автомобиль

Главный принцип установки антенны: выбирая "лучшую" антенну, не ставьте ее в "худшие" условия! Если нет возможности установить идеально, возьмите антенну покороче, но ставьте правильно. Эффективность будет значительно лучше чем при установке длинной антенны, свернутой в кольцо из-за нехватки места!

Приведенные ниже заблуждения в РАЗНОЙ степени ухудшают качество связи.

Настройка антенны

Нужно понимать, что ЛЮБАЯ автомобильная антенна, купленная в магазине - это ПОЛОВИНА антенны. Вторая половина - это Ваш автомобиль. Поэтому, антенна настраивается исключительно на автомобиле, по месту дальнейшего нахождения. Кстати, многие продвинутые покупатели просят настроить антенну при продаже. Однако, это невозможно сделать, не установив ее на автомобиль (на то место, где она в дальнейшем и будет эксплуатироваться). Если перенести антенну, настроенную на один автомобиль на транспорт другой модели, антенна превращается в ненастроенную. Наклон настроенной антенны превращает ее в ненастроенную. Съем и установка настроенной антенны на одно и то же место не меняют качество настройки!

Многие пользователи сняв антенну для магнитолы, стоявшую под углом к поверхности крыши, ставят на это же место связную антенну в том же положении. Это ошибка, т.к. приемные антенны для магнитол специально конструируются для определенной конфигурации установки. И ее параметры подбираются под нужный размер и наклон. Приемопередающие штыревые антенны (в том числе и 27Мгц) изначально проектируются под вертикальную установку! Отклонение от этого положения должно очень тщательно корректироваться настройкой, но не факт, что это удастся побороть, т.к. даже при хорошем КСВ антенна будет работать вверх, а не по горизонтали и может получиться так, что хорошая связь будет с Казахстаном за счет отражения от ионосферы, а не в радиусе 10 км по трассе.

Установка антенны без массы

Одной из самых распространенных ошибок при установке антенн (любых штыревых антенн, не только на 27 МГц), является установка антенны "без массы". Как правило, водитель, устанавливающий самостоятельно антенну, пользуется житейским опытом, и при установке думает только о том, чтобы антенна стояла повыше и держалась покрепче.

В итоге наблюдаем:

антенны, установленные на конструкции, не имеющие контакта с кузовом автомобиля;
антенны, врезанные в пластик;
умышленно изолированные от кузова.

У антенн, установленных без массы, максимум диаграммы направленности (направление излучения/приема) имеет значительный угол к горизонту. Как следствие - малая дальность, большее количество помех от сети автомобиля. Особо любознательные владельцы раций при изучении возможных причин малой дальности, узнав, что нужна "масса", начинают кидать всевозможные "массовые жилы", не зная, что они могут значительно изменить круговой характер диаграммы направленности и согласование. Поэтому, если есть сомнения по способу установки, лучше обратиться к специалистам.

К способу установки нет нареканий, т.к. в некоторых случаях действительно некуда больше поставить антенну. НО: в данном случае изображен автомобиль MAN TGA, на котором на дуге зеркала нет массы! Это редкий случай, когда можно и нужно использовать массовую жилу (короткую и толстую, от основания антенны к болту крепления дуги зеркала к двери). Здесь массовая жила не проложена. Вот такой маленький ньюансик. Если бы это был изображен Камаз, то было-бы все правильно.

Автомобиль Iveco Stralis. Антенна установлена на крепление зеркала (пластик). Кинута массовая жила на болт. Правильнее было бы установить антенну в штатное место под козырек, которое находится в 20 см от зеркала. Когда антенну можно поставить без массовой жилы, нужно ставить без нее. В данном примере жила очень тонкая и длинная.

Установка антенны на рейлинг

Такие решения - один из классических вариантов установки с абсолютным непониманием как работает антенна. Многие думают, что ее просто нужно к чему-нибудь прикрутить. Как правило, рейлинги не имеют контакта с массой (но бывают исключения). В случае, если кронштейн имеет контакт с рейлингом, а рейлинг не имеет контакта с массой, то рабочей (подстилающей) поверхностью антенны является только рейлинг.

Данная антенна врезана в поперечину для прожекторов. В данном случае антенна закорочена болтом на массу и является не антенной, а просто частью кузова. В итоге получается антенна с некруговой направленностью, с максимумами вправо и лево вдоль рейлинга. Будет плохо работать вперед-назад. Дальность в таком случае составляет 20-50 м. Срок жизни передатчика такой радиостанции при наложении других отягчающих условий может составить несколько секунд!

Массы изначально нет в обоих случаях. Слева установка на пластик, на фото справа антенна установлена на специальные изолирующие прокладки. Однако, для контакта с землей проброшена массовая жила (белый кабель) и данная проблема устранена.

У становка на спойлеры и пластиковые поверхности

Требуется особая осторожность, т.к часто спойлеры не имеют контакта с металлическим корпусом автомобиля. И установка даже на металлические детали не дает гарантии в получении "массы". При отсутствии металлической крыши или другой удобной металлической подложки, антенны устанавливают на противовесы, имитирующие "землю". Такие антенны работают менее эффективно, чем установленные на металлическую поверхность, т.к. для правильной работы противовесы должны иметь размер, как у базовых антенн 27 МГц (т.е. около 50 см). Противовесы прижимают лепестки диаграммы направленности к земле, увеличивая дальность. Некоторые рациевладельцы, поизучавшие на досуге теорию радиосвязи, для профилактики малой дальности устанавливают противовесы (меньшего размера, т.е. другого диапазона) в том числе даже на магнитные и на врезанные в металлическую крышу антенны. Детально такой вариант "улучшения" не изучен и насколько произошло (и произошло ли) изменение диаграммы визуально не отследить, теоретически этим никто не занимался, ну а мы уверены, что значимого эффекта не будет.

Автомобиль - Freightliner ("американец"). На этом болту были случаи спонтанного пропадания массы.

Автомобиль IVECO (евростар или евротек). Слишком большой наклон антенны. На этом месте массу можно получить путем зачистки в нужных местах. Изначально на пластике ее нет.

Если крыша была бы не металлическая, можно было бы так сделать, хотя эффект был бы не большой, т.к. демонстрируются противовесы другого диапазона.

Усилители и рации большой мощности.

Для получения большей дальности пользователи стараются увеличивать выходную мощность рации для усилителей предназначенных для установки в основном на выход рации до 4-х Вт. Подача на вход усилителя большей мощности может привести не к увеличению, а наоборот к уменьшению выходной мощности комплекса "радиостанция-усилитель".

Применение усилителя при ненастроеной антенне приводит к тому, что выходная мощность действительно увеличивается, однако ухода ее с антенны не происходит. Мы неоднократно демонстрировали клиентам

преимущество 4-х Вт станции с хорошо настроенной антенной перед 90 Вт уcилителем на ненастроенной антенне.

Использование длительное время усилителя на ненастроенную антенну приводит перегреву станции и, как итогу, выгоранию выходного каскада в результате резкого увеличения мощности, возвращающейся от антенны на выход радиостанции.
Большинство покупателей не утруждают себя изучением способа работы усилителя , т.к. наиболее приемлимые усилители имеют кнопку переключения для работы в амплитудной или частотной передаче, а пользователь включив в FM режим усилитель, работает рацией в AM модуляции. Несогласованные режимы не дают приращения мощности и приводят к сильным искажениям сигнала.
Усилители эффективны в городской черте , где за счет переотраженного от металлических изделий (гаражей, крыш, машин...) могут обеспечить повышенную дальность до 5-7 км. При работе с базовыми станциями (например, в С-Петербурге это платная служба "Крик") большая мощность очень важна и 10 Вт на расстоянии 20 км действительно не хватит. А вот по трассе, где нет такого количества металлических предметов, но зато есть российский рельеф местности, Ваши 50-100 Вт выходной мощности Вам не помогут и Вы будете в тех же дальностях, что и 4-х Вт станции (а именно: 5-10 км).
Продаваемые дешевые усилители очень ненадежны:

Они быстро выходят из строя и ремонт их дорогостоящ;
Продавцы не дают на них гарантии!!!;
Не согласованные с радиостанцией, они искажают звук, вызывают шум.

Защита антенны от осадков

В данном случае разъем антенны замазан литолом (солидолом) (cо слов владельца) и обмотан скотчем. Антенны с контактом "через болт", действительно очень подвержены окислению при установке на кронштейн. Не стоит мазать маслом или легкопавкими материалами, т.к. при нагревании могут проникнуть в разъем и нарушить контакт. Литол - хорошее средство для гидроизоляции. Достаточно залитьлитол или силиконовый герметик в защитный колпачок (заполнить полностью), а затем надеть его. А вот скотч - это лишнее, т.к. в этом "мешке" наоборот копится вода, конденсат, да и портится внешний вид.

Это же относится и к магнитным антеннам, засунутым в п/э пакеты. Мы не рекомендуем применять способы, приносящие гораздо больше коррозии чем, Вы рассчитывали.

Второй вариант пришел из Польши. В основном такие украшения мы встречали на грузовиках. Для улучшения проветривания мы бы рекомендовали сделать в верхней части небольшие вертикальные прорезы.

Установка антенны вблизи металлических конструкций.

Из-за нехватки свободной поверхности антенну часто ставят рядом с металлическими конструкциями. Это относится и к багажникам и платформам автовозов. На любую штыревую антенну и для рации, и для магнитолы влияет все окружающие предметы. Они очень изменяют на настройку и диаграмму направленности антенны не смотря на кажущуюся малозначисмость размеров.

На водостоке стоит антенна для магнитолы. Врезана в крышу антенна рации. В данном случае то, что они касаются друг друга (даже при отсутствии электрического контакта) может сильно ухудшить настройку ОБЕИХ антенн.

Видимо, антенна для магнитолы все время падала, и водитель решил так ее закрепить. Прием магнитолы врядли заметно стал хуже, т.к. в черте города магнитола ловит на выкинутый проводок на улицу, а вот рация потеряла процентов до 30-40 дальности.

Антенна для магнитолы. Мало того, что изначально антенна выполняла роль держателя чего-то, т.к. на нее навязаны какие-то крючки, а избыток кабеля обмотан вокруг металлического сердечника (стойка зеркала бокового вида), так еще и к антенному штырю прикреплен кабель, соединенный с корпусом машины! Не возможно даже предположить, какую идею реализовывал владелец антенны, и на какую суперсвязь рассчитывал.

Рис.1: грубая ошибка заключается в том, что штырь не должен касаться ничего металлического. Если электричский контакт есть, то это КЗ на массу, если нет (Рис.2) - то это сильная расстройка КСВ и сильное изменение ДН(диаграммы направленности).

Антенна магнитолы. В городе сигналы настолько сильны, что могут ловиться даже без антенны, поэтому все ошибки проявятся при ослаблении сигнала и ваша магнитола станет бесполезной на границе города, а не через 100 км от него.

Что возможно для приемных антенн, не допустимо для передающих. Несогласование антены при передаче может привести к перегреву рации.

Установка антенны под малым углом к поверхности.

Антенны в обоих случаях идут параллельно лобовой поверхности кабины на расстоянии примерно 7 см от подстилающей поверхности. Это приводит к ухудшению КСВ даже у изначально настроенной антенны до 3-5 и сильному искажению диаграммы направленности. Для предающих антенн это не допустимо!

Антенны изогнутые дугой. Такой пример установки продемонстрирован в фильме "Парк юрского периода", что не является правильным.

Установка антенны ниже уровня металлических поверхностей.

1. НИЖЕ УРОВНЯ КРЫШИ:

Боязнь повредить длинную антенну приводит к установкам ее на боковые стенки кузова, между кабиной и фургоном и т.д. Возникает не только не симметричная диаграмма направленности, но и невероятно плохой КСВ. Даже при настройке такой антенны большой дальности не получить. Это вариант, объединяющий две предыдущие ошибки.

В обоих случаях антенна установлена так, что сзади и значительно выше нее расположены металлические каркас или металлический корус пластикового кузова. Кроме того, в последнем случае произведена установка еще и на рейлинг! Маловероятно что там есть масса. Качеству связи можно только посочувствовать! В МАЗы, КАМАЗы настоятельно рекомендуем врезать антенны в крышу.

2. НИЖЕ УРОВНЯ БАГАЖНИКА:

Антенна магнитолы нуждается в "земле" для хорошей связи, но в городе сигнал настолько велик, что прием будет и на проводок любой длины.

Антенна 27 МГц. Отсутствие "земли", экранирование стенкой багажника сводят "на нет" выигрыш от применения хорошей длинной антенны Alan 9 Plus.

Изменение угла наклона антенны при движении автомобиля.

Украшение гибкой антенны различными предметами приводит к увеличению парусности и в результате инерционности. Антенна раскачивается сильнее, чем без нагрузки. За счет такого колебания во время движения меняется КСВ. При некоторых установках колебания КСВ происходят от 1 до 10. В таком случае рация -кандидат на сгорание, не говоря о качестве и дальности связи.

Применение двух антенн на одну рацию.

Исходя из житейской практики, некоторые считают, что если одна голова хорошо, а две - лучше, то и две антенны (тракер) ловят сигнал лучше, чем одна. Однако, применение тракеров довольно спорно, т.к. диаграмма направленности спаренных антенн не имеет круговую диаграмму направленности. Если все сделано правильно, то ДН тракеров выглядит как на рис. Антенны располагаются по бокам автомобиля и обозначены жирными точками (вид сверху). Мы видим, что максимумы ДН направлены вперед и назад автомобиля, а минимумы – вдоль оси, соединяющей две антенны. Выходит, что выигрыш в усилении имеем вперед и назад, а в стороны – вплоть до отсутствия связи, т.е. УЗКО-направленную антенну, а не круговую!

Т.к. наши дороги отнюдь не прямолинейны, то при малейшем повороте дороги связь может теряться. Однако, если Вы ставите именно эту задачу, т.е. увеличения дальности вперед и назад вдоль автомобиля, то это верно...в идеале... при условии что:

Расстояние между антеннами равно 1/4 длины волны (2.75м),

Длины кабелей к каждой антенне абсолютно одинаковы.

При малейшем нарушении этих главных условий, наблюдается разворот ДН в НЕИЗВЕСТНОМ направлении. Настройка такой системы очень сложна, т.к. определяется не только параметром КСВ КАЖДОЙ антенны, но и ДЛИНОЙ кабеля от сумматора до рации и еще много чем, изучение чего совершенно не стоит полученного результата.

Некоторые пользователи ставят симметричные одинаковые антенны, подключая одну к магнитоле (настраивая антенну на этот диапазон). Эффект для магнитолы превосходит все ожидаемое. Но данное зрелище вводит в заблуждение всех остальных.

Установили и забыли.

Большинство пользователей не осознают, что со временем происходит изменение свойств системы, состоящей из рации, антенны, разъемов, кабеля, крепления.

У антенны разбалтывается штырь;
У рации отходит разъем, соединяющий ее с антенной;
Контакты окисляются;
Крепеж окисляется, теряется масса;
Кабель пережимается, стирается, затекает, теряет герметичность от перепадов температуры.

Это происходит даже с врезными антеннами, не говоря об установленных на крепежи.

Поэтому, желательно при смене сезона (т.е. 2 раза в год) производить осмотр и профилактику системы: зачищать разъемы, крепления, подкручивать разъемы, прозванивать кабель и т.д. Если этого не делать, то в какой-то момент падает дальность и качество, а рация сгорает, хотя изначально настраивали и делали все по правилам.