Calea digitală și reobass cu butoane tactile. Reobass este cheia pentru funcționarea silențioasă a computerului. Reobass de casă pentru computer

Reobasul devine un lucru din trecut? Dar nu! Arhitectura este totul! S-ar părea că cantitatea de căldură care a fost emisă recent de cipurile de vârf poate fi disipată mai eficient folosind răcirea cu apă, dar producătorii au demonstrat că creșterea în continuare a frecvenței nu este la fel de eficientă ca îmbunătățirea arhitecturii. În consecință, consumul de energie și generarea de căldură au scăzut.

Zgomot și PWM

Dar aceasta a fost o uvertură și, de fapt, aveam să vorbesc despre reobass. Sistemul de răcire cu aer îmi este suficient, dar există o problemă (sau mai bine zis, a fost una) - zgomotul enervant al ventilatoarelor (mai ales pe procesor). Îmi folosesc computerul pentru o varietate de sarcini, inclusiv cele care folosesc resurse minime (mai ales noaptea, când aud apa picurând în baia vecinilor mei). De ce am nevoie de un sistem de răcire puternic în astfel de momente? Dar ea face constant zgomot... și zgomot, și așa mai departe tot timpul... Așa că mi-a venit în minte o idee complet logică: să faci un reobas cu propriile mâini. Este scump să cumperi unul decent și nu există nicăieri în orașul meu (există, desigur, dar este atât de indecent și obscen încât este mai bine să faci zgomot). Și am început să caut pe internet articole pe această temă. Totuși, nu am găsit nimic armonios, tot ce era acolo era un Scoop (atât de copilăresc, plastic). Peste tot există un circuit complet analog, dar mi-am dorit unul digital (!), deoarece folosind tot felul de rezistențe variabile, fără ajustare precisă la un anumit ventilator, am putut obține rezultatele dorite este interzis. Și am ajuns la concluzia că a trebuit să inventez totul de la zero. Ce sarcini m-am confruntat? Reobasul trebuie să fie digital, să aibă cel puțin patru canale PWM cu două moduri programabile, cu indicarea stării curente a canalelor PWM și, dacă este posibil, pe butoane tactile. Hobby-ul meu m-a ajutat cu adevărat în toate acestea. Microcontrolere AVR(Atmel). Și ce? Și apoi! S-a dovedit chiar mai mult decât mi-am dorit la început (această activitate creează foarte multă dependență :)). La toate cele de mai sus, a fost adăugat un indicator de încărcare a hard disk-ului, iar butoanele tactile sunt implementate cu un bang. Și, de asemenea, ei bine, aceasta este doar părerea mea (și prietenii mei), am reușit să obținem un lucru destul de decent aspect. Dar lucrul amuzant în toate acestea este prețul. S-a ridicat la ceva de genul 7$, ceea ce este foarte puțin (dacă te uiți la reobass gata făcut), plus (spre deosebire de aceleași gata făcute) posibilitatea de a îmbunătăți firmware-ul.

Ne umplem buzunarele

Acum să vedem ce este necesar pentru a face o astfel de unitate:

Pentru placa principală:

  1. AtMega8535 în pachet DIP – 1 buc.
  2. Tranzistoare KT815 – 4 buc.
  3. Tranzistoare KT3107 – 5 buc.
  4. R 300 Om (smd) – 8 buc.
  5. R 1 mOm (smd) – 8 buc.
  6. R 10 kOm (smd) – 5 buc.
  7. R 620 Om (mlt 0,125w) – 4 buc.
  8. Cu 33 pF (smd) – 7 buc.
  9. Cu 560 pF (smd) – 7 buc.
  10. Diode 1N4148 (kd522) – 4 buc.
  11. priză DIP-40 – 1 buc.
  12. Dioda Zener 4,7 V – 1 buc.
  13. MOLEX (nu am găsit unul normal, așa că am luat și am tăiat un adaptor pentru flop).
  14. Radiatorul este de la o placă video veche sau de la un Pentium 133 MMX (ceva de genul ăsta).
  15. Conector de programare.
  16. Conectori ventilator – 4 buc.

Nota:

Dacă literele „smd” vă fac să vă simțiți fierbinți, puteți utiliza MLT 0,125w, lipindu-le în găuri prefabricate în placă în locul „petelor” pentru smd. Pentru condensatoare este aceeași poveste. Deși voi vorbi mai jos și despre lipirea SMD.

R 620 sunt rezistențe pentru limitarea curentului prin baza tranzistoarelor la care sunt conectate ventilatoarele. Am luat o valoare nominală de 620 Ohmi, știind că viteza maximă la maxim canal deschis va cădea puțin. Acest lucru se aplică numai fani puternici(pentru procesor). Dacă acest lucru este critic, atunci puteți lua o evaluare mai mică, dar nu mai puțin de 330 ohmi, de preferință pentru cel mult unul sau două canale. Deși, dacă pur și simplu adăugați mai multă răcire la tranzistori, puteți utiliza cu ușurință 330 de ohmi pentru toate cele patru canale. Soclul DIP-40 nu este necesar, dar apoi trebuie să lipiți cristalul în sine, iar apoi șansele de a-l „ucide” vor crește de zece ori.

Pentru afișare:

  1. 7 segmente Indicator LED Cu anod comun– 4 buc.
  2. Indicator LED liniar („coloană”) – 1 buc.
  3. Cablu cu 20 fire (35 cm) – 1 buc.
  4. Unghii (pentru nasturi) – 7 buc.
  5. Tăierea antenelor de la rezistențe (pentru jumperi).

Din propria mea prostie, am cumpărat indicatoare cu folie verde, care le-a făcut să pară plictisitoare. Am încercat să smulg filmul, după care s-a dovedit că filmul era și difuzor. Prin urmare, a trebuit să atârn și difuzoare separate dintr-o pungă transparentă. Deci nu vă sfătuiesc să luați exact acești indicatori. Da! Un programator pentru Generator de algoritmi aveți? Cum?! Dar Algorithm Builder în sine? Este imposibil fără el, așa că descarcăm (absolut gratuit) utilitarul (aproximativ 2 MB) de pe site-ul dezvoltatorului: http://algrom.net/russian.html

Pentru programator veți avea nevoie de:

  1. Conector pentru port COM (femă) – 1 buc.
  2. Diode 1N4148 (kd522) – 3 buc.
  3. R 1 kOm (mlt 0,125w) – 7 buc.
  4. Postări.

Scânduri

Ei bine, să începem să colectăm hardware? Transferăm pozele pe PCB - pentru a face acest lucru, le imprimăm pe o imprimantă laser (!) pe hârtie lucioasă sau pur și simplu netedă (ideal este hârtia de reviste), după care le transferăm călcându-le cu grijă cu un fier de călcat pe fără grăsimi. PCB. După răcire, puneți-o în apă sau pur și simplu sub jet de apă și îndepărtați hârtia rulând-o. Examinăm cu atenție calitatea pistelor (deocamdată sunt indicate doar de toner). Dacă există linii subțiri între „pete”, atunci acestea trebuie îndepărtate (de exemplu, folosind o șurubelniță subțire sau pur și simplu un obiect ascuțit). Dacă undeva calea nu este parțial curățată, poate fi completată cu tsaponlak.

Acum să trecem la gravare: pentru aceasta luăm un recipient nemetalic (atâta timp cât placa se potrivește în el), în care turnăm clorură ferică (este mai bine să aruncăm niște cuie de fier inutile) și coborâm placa. Așteptăm până se îndepărtează tot excesul, după care spălăm placa în apă și scoatem tonerul cu șmirghel fin. Apoi găurim toate găurile necesare în PCB. Încă o dată, verificăm totul cu atenție - este recomandabil să „sunam” piesele și „petele” cu un fel de tester.

Acum vine partea distractivă - lipirea. Nu folosesc epitetul „complicat”, dar aceasta este o chestiune destul de responsabilă. Singura dificultate reală este lipirea cablului (aici nu te poți lipsi de menghină). Un capăt al cablului este lipit în întregime (la placa de afișare), iar celălalt (la placa principală) este împărțit în conformitate cu diagrama în funcție de alocarea liniilor și este, de asemenea, lipit. Pentru cablu, am făcut sloturi suplimentare în placă - asta pentru ca acesta să nu se desprindă dacă trageți accidental de el.

Acum, așa cum am promis, despre smd: aplicați puțină lipire pe un „plastic”, apoi aplicați elementul smd (este mai convenabil cu penseta), apăsați-l cu o șurubelniță și topiți cu grijă tabla de sub ea cu un fier de lipit. Acum elementul SMD este lipit pe o parte. Lipirea celeilalte nu va fi prea dificilă, deoarece o parte este deja fixată. Tranzistoarele KT815 trebuie poziționate astfel încât partea metalică să nu fie îndreptată spre placă, ci mai degrabă spre răcire. După terminarea lipirii, această răcire este atașată la acești tranzistori. Am luat un radiator de la un procesor Pentium 133 MMX, am tăiat o jumătate și un colț care interferează, l-am găurit în două locuri, am tăiat un fir și l-am înșurubat prin placă pe toate cele patru tranzistoare simultan. Dacă nu există nimic cu care să tăiați firul, atunci doar un șurub întărit poate face cu ușurință, pentru că... Radiatorul este încă din aluminiu. Puteți strânge/deșuruba șurubul de mai multe ori, după ce l-ați uns cu ulei. La instalarea răcirii finale, nici pasta termică nu va strica.

Nota:

Uită-te cu atenție pentru a vedea dacă radiatorul este în contact cu altceva decât tranzistoarele, deoarece este scurtcircuitat la masă!

Nota:

Când lipiți, încercați să nu supraîncălziți prea mult elementele - iar acest lucru este valabil nu numai pentru SMD!

Nu ar trebui să existe probleme cu lipirea elementelor rămase. Acum scoatem foarte atent fluxul rămas și, dacă este posibil, folosim un tester pentru a verifica rezistențele lipite, diodele etc. Și numai după toate verificările, cristalul poate fi introdus în pătuț. Trebuie să fii foarte atent cu el - nu este nicio problemă să-l „ucizi” pur și simplu cu statica din mâinile tale! Dacă te uiți cu atenție la fotografia plăcii principale, nu va fi nicio diodă zener pe ea, de fapt nu am asigurat-o. Dar placa de bază, după cum s-a dovedit, furnizează LED-ul indicator de încărcare a hard diskului cu o tensiune nu de 0-3 V, ci de 2-5 V. În legătură cu aceasta, a apărut o diodă zener. Dar plăcile de circuite imprimate au fost deja corectate și prevăd această modificare. Cât despre „butoanele” de pe afișaj, acestea au fost făcute așa: am luat cuie mici, le-am prins în mandrina de burghiu și le-am șlefuit mai întâi cu o pilă și apoi cu șmirghel fin. În această etapă, nu trebuie să lipiți știfturile frumoase, deoarece mai întâi trebuie să testați performanța întregului sistem. Prin urmare, este mai ușor să lipiți bucăți de agrafe. Totul pare să fie gata – îl putem testa? Nu, e încă devreme. Acum să trecem la flash-ul Mega.





Firmware Crystal

Întregul proiect este scris în Algorithm Builder 5.15. Algorithm Builder este un asamblator grafic, cel mai convenabil, după părerea mea, mediu pentru dezvoltarea de programe pentru AVR. Trebuie doar să îl descărcați gratuit și să faceți un programator foarte simplu. Circuitul programatorului este în descrierea din Algorithm Builder. Lansați programul și apăsați , după care se va deschide manualul. La pagina 35 este prezentată diagrama. Am făcut programatorul deloc fără placă, pur și simplu am lipit totul în carcasa conectorului pentru portul COM conform diagramei.


Acum deschideți proiectul reobass (Reobus 8535.alp). Puteți face orice dorește cu el (deși nu este un fapt că după aceasta va funcționa :)), dar mai întâi vă sfătuiesc să verificați funcționalitatea plăcilor lipite. Conectăm programatorul la portul COM și la placa principală a rheobass (locația liniilor de programare este în diagramă). Reobas este alimentat de aceeași sursă de alimentare ca și unitate de sistem, așa că pur și simplu nu are rost să conectați semnale de semnal 0 V de la programator la reobass. Faceți clic pe „Program” -> „Run with crystal”.

Dacă faceți clic pe contor, Algorithm Builder va contacta cristalul și va arăta de câte ori a fost reprogramat, iar dacă ceva nu este în regulă (nu există nicio legătură între computer și cristal), va afișa mesajul: „The cristalul nu este disponibil.” Dacă apare un astfel de mesaj și totul este conectat corect și rheobass-ul este alimentat cu energie, atunci accesați „Opțiuni” -> „Opțiuni de mediu” -> „Port”. Caseta de selectare „Prin adaptor” nu trebuie bifată (!) (este setată pentru programare printr-un programator activ). Încercăm să schimbăm numărul portului și, chiar dacă acest lucru nu ajută, atunci căutăm și ștergem dispozitivele aflate în conflict pentru portul COM în managerul de dispozitive (pentru mine s-a dovedit a fi un port infraroșu). Să începem să clipim cristalul: „Program” -> „Lansare cu cristal”.

Din operațiuni setăm:

  1. Verificarea tipului de cristal.
  2. Curățarea cristalului.
  3. Scrieți în memoria programului.
  4. Scrieți EEPROM.
  5. Înregistrați biți de siguranță.

Apăsați cu încredere pe „Start”. Asta e tot. Acum, când este aplicată puterea, cristalul începe să execute programul înregistrat.


Nota:

Setarea înregistrării biților siguranței nu este de fapt necesară, deoarece frecvența necesară pentru acest proiect este de 1 MHz, iar Mega8535, ca multe alte cristale Atmel, vine cu exact acest set de frecvență de rezonanță internă. Dar dacă biți au fost deja înregistrați pe cristalul siguranței, atunci este mai bine să-i suprascrieți.

Nota:

Atenţie! Dacă doriți să modificați singur setările biților de siguranță sau blocarea biților, aveți grijă - acest lucru poate duce la probleme cu reprogramarea ulterioară a cristalului și citirea acestuia!

Testare

Înainte de a începe testarea, trebuie să vă dați seama cum este controlat reobasul. Vă sugerez să conectați un fel de ventilator la el (pentru comoditate, mi-am făcut propriul cablu prelungitor pentru fiecare ventilator). Acele „butoane” care sunt situate sub indicatoare îndeplinesc funcția unui selector de canal. Dacă „dați clic” pe una dintre ele, un punct se va aprinde pe indicatorul corespunzător. În timp ce punctul este aprins și este aprins timp de aproximativ 6 secunde după „apăsarea” unuia dintre „butoane”, puteți folosi „butoanele” din dreapta sus și din stânga pentru a schimba viteza ventilatorului pe acest canal. „Butonul” central superior salvează starea curentă a tuturor celor patru canale în memoria microcontrolerului. Și dacă nu este aprins niciun punct, atunci se schimbă modul de control al „butoanelor” din dreapta sus și din stânga. Gradația vitezei de rotație merge de la L (ventilatorul oprit) la H (viteza maximă), cu poziții intermediare de la 1 la 9. După pornirea alimentării, în primele secunde toate canalele sunt deschise la maxim (aceasta oferă ventilatoarelor posibilitatea pentru a se învârti), după care primul mod este încărcat din memorie. Când viteza se schimbă de la L la 1 în același scop, canalul funcționează la maximum două secunde și abia apoi trece la 1. Cum se modifică viteza de rotație a ventilatorului? Desigur, rheobass controlează canalele folosind modularea lățimii impulsului, adică pentru o anumită perioadă de timp, doar o parte din acest timp este prezent un semnal pozitiv. Am auzit de multe ori că PWM creează un zgomot atât de șuierat încât chiar îneacă zgomotul ventilatorilor înșiși. Acest lucru este departe de a fi adevărat. Nu, există ceva zgomot, dar este mai silențios decât zgomotul ventilatoarelor și este practic inaudibil pe fundalul lor. În general, dacă sunteți un detestator înfocat de PWM, atunci puteți pune rezistențe în paralel cu tranzistoarele, atunci zgomotul ar trebui să dispară (cu toate acestea, trebuie să vă selectați propriul rezistor pentru fiecare ventilator). Cablajul indicatorului de încărcare a hard diskului (acesta este cel care este lipit pe placa principală de lângă dioda zener) este conectat la circuitul LED de pe panoul frontal al carcasei și placa de baza. Programul face zece mostre, împarte rezultatul total la două și îl afișează pe indicatorul de încărcare a hard diskului. Dar valoarea minimă de ieșire este o diviziune. Am încercat să nu scot deloc nimic ca valoare minimă, dar nu a fost foarte ușor de citit și a fost foarte enervant.


Schema de conectare. Ei bine, totul funcționează? Să mergem mai departe.

Aspect

Aceasta este etapa finală. Determină cât de impresionant va arăta întregul proiect. Pentru placa de afișare trebuie să faceți un panou frontal - l-am făcut dintr-o mufă obișnuită de cinci inchi. A tipărit-o pe o imprimantă placa de circuit imprimat afișaj (deja pe hârtie simplă) și l-am lipit de mufă. Cu o rezervă, am conturat punctele pentru găurile pentru indicatoare și am mers la balcon pentru a găuri găuri de-a lungul liniilor marcate cu un burghiu subțire. Am facut si gauri pentru nasturi (diametrul acestora depinde de grosimea unghiilor lustruite). Apoi am spart cu grijă ferestrele indicatorilor și le-am procesat cu un fișier. Nu este nevoie să depuneți eforturi pentru frumusețea și perfecțiunea deosebită a ferestrelor; cel mai important lucru este să verificați dacă indicatoarele trec prin ele. După următoarea acțiune, locuitorii apartamentului nu au mai vorbit mult timp cu mine. Vorbim, desigur, despre pictură :).






Nota:

Sfat: nu ar trebui să pictezi pe balcon - indiferent cât de mult ai încerca, mirosul de vopsea va apărea în continuare în apartament. Are sens să ieși afară și să pictezi.

Ai nevoie de o cutie de vopsea neagra (cea mai ieftina posibil) si ceva de degresat. Aplicăm vopsea pe dopul fără grăsimi în mai multe straturi, lăsăm să se usuce puțin și luăm totul înapoi acasă (dar este mai bine să ducem dopul „parfumat” pe același balcon deocamdată).

Acum aveți nevoie de o peliculă colorată. Poate fi obținut de pe piața auto. L-am avut în garaj (acolo a trebuit să-l vopsesc) - 50% negru. Am tăiat o bucată puțin mai mare decât ștecherul și am mers la baie. Am turnat apa peste dop (ca sa nu fie bule de aer) si am aplicat foarte atent filmul. Apoi, mișcându-se tot timpul într-o singură direcție, a netezit apa.

Este timpul să ne amintim de știfturile cu nasturi. Deslipim ceea ce a fost lipit ca butoane. Introducem afișajul în mufă și fixăm ambele părți prin lipirea cuielor! Principalul lucru în această chestiune este să nu zgâriați dopul colorat de pe masă.

Plăcile pot fi acoperite cu lac tsapon. Urmează instalarea dispozitivului la locul său de lucru - în unitatea de sistem. Nu am făcut o carcasă închisă cu drepturi depline pentru placa principală de rheobass - ar fi probleme inutile la conectarea/deconectarea ventilatoarelor. Am vrut să atașez placa de peretele lateral al coșului de 5,25 printr-un substrat izolator, dar am dat de rezultatul zgârceniei mele: am luat un cablu prea scurt (mai puțin de 20 cm) pentru a conecta plăcile între ele. . A trebuit pur și simplu să așez substratul izolator pe fundul coșului de 5,25 și să fixez placa aici. Izolația este realizată pur și simplu dintr-un mouse pad.

Asta e acum. Te poți bucura de liniște... Dar totul nu a fost atât de simplu pentru mine, deoarece înainte de instalarea finală a reobass-ului în interiorul unității de sistem, am continuat să-l testez și să-l perfecționez de ceva timp. Timp de aproximativ două săptămâni, rheobasul meu a atârnat pur și simplu în aer între panoul frontal deșurubat al carcasei și, de fapt, carcasa în sine. În tot acest timp, programatorul a fost conectat la el. A trecut testul cu demnitate. Principala mea teamă a fost că tranzistoarele se vor supraîncălzi, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Da, sub sarcină mare, radiatorul de răcire a tranzistorului se încălzește, dar în limite rezonabile (la urma urmei, trebuie să aibă un fel de diferență de temperatură cu aerul din cameră).

Care este rezultatul general al muncii depuse?

În primul rând, a devenit mult mai liniștit. Acum, cand ma asez la calculator, nu ma mai enerveaza zgomotul ventilatoarelor (dar aud bubuitul hard disk-ului :)). Dacă trebuie să folosesc toate resursele la maximum (ceea ce provoacă o creștere bruscă a generării de căldură), pot pur și simplu comuta modul de pe rheobass pentru a trece la o răcire eficientă. Și în al doilea rând, am făcut chiar eu o piesă digitală cu drepturi depline, ceea ce vă doresc și vouă!



Reobas (controller) este un regulator de viteză a ventilatorului pentru un computer. Unele carcase au deja un rheobass încorporat, de exemplu Zalman Z9 Plus cu un controler conceput pentru a conecta două ventilatoare de carcasă. De regulă, trebuie să cumpărați un reobass separat și trebuie să vă decideți asupra alegerii unui dispozitiv potrivit. Inițial, ar trebui să estimați câte ventilatoare vor fi conectate la regulator. Acest articol discută controlerele concepute pentru a controla 4 până la 6 ventilatoare. Toate reobas-urile luate în considerare pot fi achiziționate de pe aliexpress.com.

Alseye a-100l (6 ventilatoare)

Controler pentru șase ventilatoare cu afișaj LCD.

Alseye a-100l (r) cu afișaj roșu și alb (pentru carcasă neagră)

Alseye a-100l (b) cu afișaj albastru-alb (pentru carcasă neagră)

Pentru o recenzie a reobass-ului Alseye a-100l, urmăriți videoclipul.

AeroCool Touch-2100 (5 ventilatoare)

Acest reobass are în plus două Port USB 3.0 și mufe pentru căști și microfon.

Urmăriți videoclipul pentru o prezentare generală a dispozitivului.

NI5L (5 ventilatoare)

Acest reobass este echipat cu un afișaj color cu cristale lichide și este conceput pentru a conecta cinci ventilatoare cu o putere totală de până la 10 W. Proiectat pentru a se potrivi într-un golf de cinci inchi.

Umplere NI5L

STW 5043 (4 ventilatoare)

Controlerul STW 5043 este interesant prin faptul că ecranul afișează simultan viteza tuturor celor patru ventilatoare.

Au dispărut vremurile în care computerele aveau nevoie doar de răcire pasivă cu minuscule calorifere din aluminiu, când utilizatorii din întreaga lume se uitau prost la monitoarele semicirculare precum lentilele și nu știau ce este un Pentium 4 Hmmm, a fost cu adevărat o perioadă minunată! Intri în cameră: se aud păsările cântând, briza bate pe străzi. Și computerul funcționează sumbru în DOS și doar ocazional se aud zgomote de trosnet abia vizibile hard disk. Frumuseţe! Singurătate cu natura... Dar ce acum...

Unitatea mea de sistem are 6 ventilatoare (inclusiv un procesor și o placă video), așa că cele șase sunt grozave în a-mi distruge starea de spirit și timpanele, mai ales noaptea. Dacă comparați unitatea mea de sistem cu orice, atunci subiectul ar fi o turbină de avion. Introdus? Acum imaginați-vă că coexist cu acest monstru în fiecare zi. Se pare că în interiorul carcasei este instalată aceeași turbină de avion, care este pe cale să zboare în aer și să-mi ia hardware-ul cu ea. Dar nu! Astfel de trucuri nu vor funcționa cu mine! Această problemă poate fi rezolvată în două moduri:

  1. Eliminarea ventilatoarelor „în plus” este o opțiune pentru leneși.
  2. Lipirea controlerului supapei este o opțiune pentru persoanele care nu sunt leneși (Un cuvânt).

Am ales a doua varianta pentru ca... Mă consideram o persoană foarte leneșă și, în plus, aveam Carlesoni în plus în managerul meu de sistem. Pentru cei care nu știu: rheobass (sau RheoBus) este un dispozitiv conceput pentru a controla fără probleme tensiunea furnizată de la sursa de alimentare către ventilatoare. Dacă discursul meu ți se pare prea plin de cuvinte complicate, atunci nu le lăsa să te sperie, pentru că... totul se reduce la lipirea unui circuit, ceea ce este teribil de simplu.

Deci, să începem. Ce avem nevoie de la piese și consumabile:

  1. Tranzistor KT 819 G - 2 buc.
  2. Rezistor variabil cu o valoare nominală de 4,3 până la 4,8 kOhm - 2 bucăți. Opțiunea ideală este 4,7 kOhm, care este ceea ce am folosit.
  3. Comutator cu două poziții, de ex. on/off - 2 buc.
  4. Terminal cu arc cu un singur canal - 1 bucată.
  5. Dop de 3 inchi - 1 bucată.
  6. Sanie dintr-un flop mort - 1 bucată.

Digresiune lirică (poate fi omisă)

De fapt, am o poveste întreagă cu ei. Cu puțin timp înainte de a scrie acest articol, prietenul meu, care este, de asemenea, un modder, a primit un flop. natural !) lovește podeaua cu un pachet cu un flop cât poți de tare, astfel încât placa principală să se rupă în jumătate, astfel încât șuruburile să cadă din ea și astfel încât capacul de sus aproape să omoare o pisică domestică pe nume Semyon? Ce, nu știi? Deci nu stiu. Și cumva a reușit. Am râs mult timp după aceea...

Așadar, am primit flop-ul lui (sau mai bine zis, ce a mai rămas din el) pentru doar 30 de ruble. Am scos imediat în siguranță capacul superior și am aruncat restul la gunoi.

Avem nevoie și de:

  • Banda de mascare
  • Molex. Avem nevoie de cel care este introdus în (Molex feminin), dar nu de cel care este introdus (Molex masculin).
  • Mânere pentru rezistențe variabile - 2 buc.
  • Radiatoare de racire pentru tranzistoare. Element nu este necesar.
  • Conectori ventilator (Molex mamă pentru ventilator), de ex. acele lucruri care sunt pe plăcile de bază și la care este conectată alimentarea ventilatorului. IMHO, uită-te la fotografii - vei înțelege totul. Puteți cumpăra astfel de lucruri în magazinele de calculatoare sau în piețele radio.

Instrumente:

  1. Fier de lipit și totul pentru el.
  2. Super - Lipici.
  3. Bandă electrică sau termocontractabil.
  4. Clești și tăietori de sârmă.
  5. Drill sau Dremel.
  6. Un cuțit ascuțit, care poate fi: un cuțit de papetărie, un bisturiu chirurgical etc.
  7. Mâinile care cresc nu din chahra inferioară a kundoliniului (adică nu din fund), ci dintr-un alt loc. Să zicem de la umeri.

Să mergem!

Să aruncăm o privire la diagrama conform căreia ne vom lipi reobasul.

După cum puteți vedea, am adăugat și un terminal cu arc și câteva comutatoare la reobasul meu. Pentru ce? Pentru o schimbare. Lăsați reobasul nostru să nu fie doar un reobass, ci un reobass/fanbass. Și terminalul oferă 12 volți direct pe fața unității de sistem, ceea ce este foarte convenabil. Nu este nevoie să intri din nou în carcasă pentru un Molex.

Să începem procesul de producție.

În primul rând, am tăiat toate zăvoarele interferente de pe ștecher, datorită cărora a fost ținut în corp.

Acum să procesăm puțin terminalul, și anume: tăiați plăcile laterale, altfel nu se va potrivi în mufă. Pentru comparație, aruncați o privire la fotografia cu materialele.

Atașăm componentele noastre radio pe panou și facem marcaje. Vă sfătuiesc să faceți o mică rezervă, altfel mai târziu va fi prea târziu să schimbați ceva și panoul se va deteriora irevocabil.

Tăiem, găurim, tăiem, planificăm...

Fereastra pătrată pentru terminal este realizată cu un bisturiu încălzit la foc. Rotund - cu un burghiu.

Acum, după ce am procesat puțin găurile rezultate, am montat toate instrumentele pentru reglarea rheobass-ului în mufă. O să spun imediat: am montat alternatoarele cu lipici, terminalul și cu lipici, dar am înșurubat întrerupătoarele, deoarece erau deja echipate cu tot ce este necesar pentru fixarea lor.

Vă sfătuiesc să separați puțin banda de punctele de atașare, pentru că... atunci va fi destul de problematic să faci asta.

Acum lipim masculii molex pentru ventilatoare pe sanie.

  1. Piciorul mijlociu al primei variabile (A, respectiv, piciorul mijlociu al primului tranzistor, deoarece sunt lipiți),
  2. Piciorul din mijloc al celei de-a doua variabile (Respectiv, piciorul din mijloc al celui de-al doilea tranzistor),
  3. Buton terminal roșu
  4. Picioarele inferioare ale comutatoarelor basculante (În fotografie am lipit plusul la cele superioare. Și acest lucru este corect, dar apoi, pentru a porni ventilatorul, trebuia să puneți comutatorul basculant în poziția „jos”, și acest lucru nu este bine, pentru că este mai frecvent să-l pornesc. Din păcate, am descoperit această greșeală prea târziu, așa că lipiți-o imediat).

Vedeți, am lipit la picioarele din mijloc. Tu faci la fel.

  1. Toate picioarele stângi ale conectorilor,
  2. Buton terminal cu arc negru.

Apoi combinăm aceste două fire și le lipim la un molex negru.

Acum luăm plusul comun (în fotografia de mai sus este firul care atârnă în stânga exact așa) și îl lipim la firul roșu Molex.

Rămâne doar să-i fixați firele de peretele saniei cu lipici, astfel încât să nu atârne.

Am lipit firele astfel încât molexul să fie la o oarecare distanță de sanie. Acest lucru se face pentru a face mai convenabil conectarea energiei la acesta.

Acum atingerea finală - pe butoanele terminalului există proeminențe care interferează cu mișcarea lor, pe care le tăiem fără milă cu un bisturiu încălzit.

Și aici, ca să spunem așa, este dispozitivul terminat asamblat. Rămâne doar să puneți mânerele pe rezistențe (comercializate la orice magazin de radio) și să vopsiți peste toate locurile unde vopseaua s-a uzat cu un marker negru.

Explicaţie:

Vedeți cum am desenat un cerc în jurul mânerului rezistorului variabil și l-am marcat cu numerele 1, 2 și 3? Deci, axa X, adică cel care se află orizontal pe sistemul de coordonate este tocmai acest cerc, doar în formă extinsă.

Iar axa Y (cea care se află pe verticală) arată numărul de rotații pe minut, care depinde direct de tensiunea furnizată ventilatorului. Am luat ca exemplu o supapă a cărei viteză maximă este de 3 mii, e mai simplu. Poate fi diferit pentru tine. În general, pe măsură ce tensiunea crește, numărul de rotații crește și, invers, pe măsură ce tensiunea scade, numărul de rotații scade.

Numărul 1 (min) este prima poziție când mânerul variabil este strâns complet.

Numărul 3 (max) este a treia poziție când butonul variabil este complet deșurubat.

Numărul 2 este poziția în care ventilatorul este alimentat cu tensiunea minimă, aproximativ 3V.

Dispozitivul meu oferă două tipuri de protecție împotriva mâinilor jucăușe:

1) Protecție o dată: dacă ventilatorul dumneavoastră este capabil să funcționeze la o tensiune de 3V, aceasta înseamnă că nu se va opri niciodată, indiferent de modul în care ați roti butonul variabil.

Puteți vedea dacă este capabil sau nu pe site-ul producătorului.

2) Protecția doi (dacă ventilatorul nu se poate învârti la 3V): deoarece zona moartă (adică poziția 2) este situată puțin mai departe de mijlocul cercului de-a lungul căruia merge mânerul variabil și nu exact unde este răsucit acest mâner. defecțiune (poziția 1), va fi destul de dificil să opriți accidental ventilatorul. Și pentru a reduce la minimum posibilitatea opririi accidentale a acesteia, este necesar să se marcheze poziția 2, adică. zonă moartă, crestătură pe priză.

Concluzie

Stai la computer, tastează Word, păsările cântă, briza bate pe străzi. Este pace și liniște în cameră. Atunci încarci jocul și ridici tot rheobasul la maximum, wow! Îmi amintesc de chestia al naibii de veche. Dar e în regulă, vom supraviețui! Cel puțin în modul 2-D, acum vă puteți relaxa și asculta calm sunetele naturii.

Vrei să cumperi pentru tine cel mai bun telefon smartphone la un pret bun?! Apoi sunt telefoanele MTS cu un pachet de contract instalat care vă vor ajuta să economisiți apeluri telefonice și apeluri.

Cu mult timp în urmă, când eram pe un internet scump pentru trafic, am devenit obsedat de modding. Nu prea îmi păsa de partea de design vizual a acestei mișcări, dar îmi doream foarte mult liniște. Am dat peste un dispozitiv interesant - un reobass. Am citit descrierea textului, am încărcat curios pozele și am fost brutal dezamăgit - perspectiva de a roti butoanele pentru a seta viteza ventilatorului mi s-a părut complet nebunească. Ei bine, într-adevăr, ce dracu este asta? Sunt leneș până la nebunie, fie o voi seta la maxim pentru a obține o răcire normală și o să stau ascultând fluierul vântului și urletul răcitorilor, fie o să uit să o setez la minim și să ajung obtinerea ecran albastru moarte din cauza supraîncălzirii a ceva. A trebuit să pornesc vechiul meu fier de lipit și să încep să inventez un sistem de control al răcitorului.

Controlul proporțional este cheia tăcerii!
Care este sarcina cu care se confruntă sistemul nostru de management? Da, pentru ca elicele să nu se rotească degeaba, astfel încât viteza de rotație să depindă de temperatură. Cu cât dispozitivul este mai fierbinte, cu atât ventilatorul se rotește mai repede. Logic? Logic! O să rezolvăm asta.
Desigur, vă puteți deranja cu microcontrolere, în unele moduri va fi și mai ușor, dar nu este deloc necesar. În opinia mea, este mai ușor să faci un sistem de control analogic - nu va trebui să te deranjezi cu programarea în asamblare.

Va fi mai ieftin și mai ușor de configurat și de configurat și, cel mai important, oricine, dacă dorește, va putea să se extindă și să construiască pe sistemul după bunul său plac, adăugând canale și senzori. Tot ce aveți nevoie sunt doar câteva rezistențe, un microcircuit și un senzor de temperatură. Ei bine, de asemenea, brațe drepte și unele abilități de lipit.

Compus:

  • Rezistoare cu cip dimensiunea 1206. Sau pur și simplu cumpărați-le într-un magazin - pret mediu un rezistor 30 copeici. În cele din urmă, nimeni nu te împiedică să modifici puțin placa, astfel încât în ​​loc de cip de rezistență să poți lipi rezistențe obișnuite, cu picioare, și sunt destule în orice televizor vechi cu tranzistori.
  • Rezistor variabil cu mai multe ture de aproximativ 15 kOhm.
  • Veți avea nevoie, de asemenea, de un condensator cu cip cu dimensiunea de 1206 x 470nf (0,47uF)
  • Orice conductor electrolitic cu o tensiune de 16 volți și mai mult și o capacitate de aproximativ 10-100 µF.
  • Blocurile de borne cu șurub sunt opționale - puteți pur și simplu să lipiți firele pe placă, dar am instalat un bloc de borne pur din motive estetice - dispozitivul ar trebui să arate solid.
  • Vom lua un tranzistor MOSFET puternic ca element de putere care va controla sursa de alimentare a răcitorului. De exemplu, IRF630 sau IRF530, poate fi uneori smuls din surse de alimentare vechi de la un computer. Desigur, pentru o elice minusculă puterea sa este excesivă, dar nu știi niciodată, ce se întâmplă dacă vrei să bagi ceva mai puternic acolo?
  • Vom măsura temperatura cu un senzor de precizie LM335Z, nu costă mai mult de zece ruble și nu este puțin disponibil și, dacă este necesar, îl puteți înlocui cu un fel de termistor, deoarece nu este neobișnuit.
  • Partea principală pe care se bazează totul este un microcircuit care constă din patru amplificatoare operaționale într-un singur pachet - LM324N este un lucru foarte popular. Are o grămadă de analogi (LM124N, LM224N, 1401UD2A), principalul lucru este să vă asigurați că este într-un pachet DIP (atât de lung, cu paisprezece picioare, ca în imagini).

Mod minunat - PWM

Pentru ca ventilatorul să se rotească mai încet, este suficient să-i reduceți tensiunea. În cel mai simplu reobass, acest lucru se face folosind un rezistor variabil, care este plasat în serie cu motorul. Ca rezultat, o parte din tensiune va scădea peste rezistor și, ca urmare, va ajunge mai puțin la motor - o scădere a vitezei. Unde e nenorocitul, nu observi? Da, ambuscada este că energia eliberată pe rezistor este convertită nu în nimic, ci în căldură obișnuită. Aveți nevoie de un încălzitor în interiorul computerului dvs.? Evident că nu! Prin urmare, vom merge într-un mod mai viclean - vom folosi modularea lățimii impulsului aka PWM sau PWM. Sună înfricoșător, dar nu vă fie teamă, totul este simplu. Gândiți-vă la motor ca la un cărucior masiv. Îl poți împinge cu piciorul continuu, ceea ce echivalează cu activarea directă. Și te poți mișca cu lovituri - asta se va întâmpla PWM. Cu cât lovitura este mai lungă, cu atât accelerezi căruciorul.

La PWM Când porniți motorul, nu este o tensiune constantă, ci impulsuri dreptunghiulare, de parcă ați porni și opri alimentarea, doar rapid, de zeci de ori pe secundă. Dar motorul are destul de puțină inerție și, de asemenea, inductanța înfășurărilor, așa că aceste impulsuri par a fi rezumate între ele - integrate. Aceste. Cu cât este mai mare suprafața totală sub impulsuri pe unitatea de timp, cu atât mai mare este tensiunea echivalentă către motor. Dacă aplicați impulsuri înguste, precum acele, motorul abia se rotește, dar dacă aplicați impulsuri largi, practic fără goluri, este echivalent cu pornirea directă. Vom porni și opri motorul MOSFET tranzistorul, iar circuitul va genera impulsurile.

Ferăstrău + drept = ?
Un astfel de semnal de control viclean se obține într-un mod elementar. Pentru asta avem nevoie comparator conduce semnalul dinți de ferăstrău forme şi comparaţie el cu oricine permanent tensiune. Uită-te la poză. Să presupunem că ferăstrăul nostru merge la o ieșire negativă comparator, iar tensiunea constantă este pozitivă. Comparatorul adaugă aceste două semnale, determină care dintre ele este mai mare și apoi dă un verdict: dacă tensiunea de la intrarea negativă este mai mare decât cea pozitivă, atunci ieșirea va fi zero volți, iar dacă pozitivul este mai mare decât negativul , atunci ieșirea va fi tensiunea de alimentare, adică aproximativ 12 volți. Ferăstrăul nostru funcționează continuu, nu își schimbă forma în timp, un astfel de semnal se numește semnal de referință.

Dar tensiunea DC se poate mișca în sus sau în jos, crescând sau scăzând în funcție de temperatura senzorului. Cu cât temperatura senzorului este mai mare, cu atât mai multă tensiune iese din acesta, ceea ce înseamnă că tensiunea la intrarea constantă devine mai mare și, în consecință, la ieșirea comparatorului impulsurile devin mai largi, determinând ca ventilatorul să se rotească mai repede. Acest lucru se va întâmpla până când tensiunea constantă oprește ferăstrăul, ceea ce face ca motorul să pornească la turație maximă. Dacă temperatura este scăzută, atunci tensiunea la ieșirea senzorului este scăzută și constanta va coborî sub cel mai jos dinte al ferăstrăului, ceea ce va cauza oprirea oricăror impulsuri și motorul se va opri complet. Încărcat, nu? ;) Nimic, e bine ca creierul să funcționeze.

Matematica temperaturii

Folosim ca senzor LM335Z. În esență, asta dioda termozener. Trucul diodei zener este că o tensiune strict definită scade pe ea, ca pe o supapă de limitare. Ei bine, cu o diodă termozener, această tensiune depinde de temperatură. U LM335 arata dependenta 10mV * 1 grad Kelvin. Aceste. numărarea se efectuează de la zero absolut. Zero Celsius este egal cu două sute șaptezeci și trei de grade Kelvin. Aceasta înseamnă că, pentru a obține tensiunea de ieșire de la senzor, să spunem la plus douăzeci și cinci de grade Celsius, trebuie să adăugăm două sute șaptezeci și trei la douăzeci și cinci și să înmulțim cantitatea rezultată cu zece milivolți.

(25+273)*0,01 = 2,98V

La alte temperaturi, tensiunea nu se va schimba prea mult, la fel 10 milivolti pe grad. Aceasta este o altă configurație:
Tensiunea de la senzor se modifică ușor, cu câteva zecimi de volți, dar trebuie comparată cu un ferăstrău a cărui înălțime a dinților ajunge până la zece volți. Pentru a obține o componentă constantă direct de la un senzor pentru o astfel de tensiune, trebuie să o încălziți până la o mie de grade - o mizerie rară. Cum atunci?

Deoarece este puțin probabil ca temperatura noastră să scadă sub douăzeci și cinci de grade, totul de mai jos nu ne interesează, ceea ce înseamnă că din tensiunea de ieșire de la senzor putem izola doar partea de sus, unde au loc toate schimbările. Cum? Da, scade doar doi virgulă nouăzeci și opt de volți din semnalul de ieșire. Și înmulțiți firimiturile rămase cu câştig, să zicem treizeci.

Obținem exact aproximativ 10 volți la cincizeci de grade și până la zero la temperaturi mai scăzute. Astfel, obținem un fel de „fereastră” de temperatură de la douăzeci și cinci până la cincizeci de grade în care funcționează regulatorul. Sub douăzeci și cinci - motorul este oprit, peste cincizeci - este pornit direct. Ei bine, între aceste valori, viteza ventilatorului este proporțională cu temperatura. Lățimea ferestrei depinde de câștig. Cu cât este mai mare, cu atât fereastra este mai îngustă, pentru că... limitarea 10 volți, după care componenta DC de pe comparator va fi mai mare decât ferăstrăul și motorul se va porni direct, va apărea mai devreme.

Dar nu folosim un microcontroler sau un computer, așa că cum vom face toate aceste calcule? Și același amplificator operațional. Nu degeaba se numește operațional, scopul său inițial este operațiile matematice. Toate computerele analogice sunt construite pe ele - mașini uimitoare, apropo.

Pentru a scădea o tensiune de la alta, trebuie să le aplicați la diferite intrări ale amplificatorului operațional. Se aplică tensiunea de la senzorul de temperatură intrare pozitivă, iar tensiunea care trebuie scăzută, tensiunea de polarizare, i se aplică negativ. Se dovedește că unul este scăzut din celălalt, iar rezultatul este și înmulțit cu un număr mare, aproape cu infinit, obținem un alt comparator.

Dar nu avem nevoie de infinit, deoarece în acest caz fereastra noastră de temperatură se îngustează la un punct pe scara de temperatură și avem fie un ventilator în picioare, fie care se rotește cu furie, și nu este nimic mai enervant decât pornește compresorul unui frigider cu lingă și oprit. De asemenea, nu avem nevoie de un analog al unui frigider într-un computer. Prin urmare, vom reduce câștigul prin adăugarea la scădere feedback-uri.

Esența feedback este de a conduce semnalul de la ieșire înapoi la intrare. Dacă tensiunea de ieșire este scăzută de la intrare, atunci acesta este un feedback negativ, iar dacă este adăugat, atunci este pozitiv. Feedback-ul pozitiv crește câștigul, dar poate duce la generarea de semnal (automaticienii numesc această pierdere a stabilității sistemului). Bun exemplu feedback-ul pozitiv cu pierderea stabilității este atunci când porniți microfonul și îl introduceți în difuzor, de obicei se aude imediat un urlet sau un fluier urât - aceasta este generația. Trebuie să reducem câștigul amplificatorului nostru operațional la limite rezonabile, așa că vom folosi conexiune negativăși trimite un semnal de la ieșire la intrarea negativă.

Raportul dintre rezistențele de feedback și intrare ne va oferi un câștig care afectează lățimea ferestrei de control. M-am gândit că treizeci ar fi suficiente, dar îl poți calcula pentru a se potrivi nevoilor tale.

Saw
Tot ce rămâne este să faci un ferăstrău sau, mai degrabă, să asamblați un generator de tensiune cu dinți de ferăstrău. Acesta va consta din două opamp-uri. Primul, datorită feedback-ului pozitiv, este în modul generator, producând impulsuri dreptunghiulare, iar al doilea servește ca un integrator, transformând aceste dreptunghiuri într-o formă de dinte de ferăstrău.

Condensatorul de feedback al celui de-al doilea amplificator operațional determină frecvența impulsurilor. Cu cât capacitatea este mai mică, cu atât frecvența este mai mare și invers. În general în PWM Cu cât mai multe generații, cu atât mai bine. Dar există o problemă: dacă frecvența se încadrează în intervalul audibil (20 până la 20.000 Hz), atunci motorul va scârțâi dezgustător la frecvență. PWM, care este în mod clar în contradicție cu conceptul nostru de computer silențios.

Dar nu am reușit să ating o frecvență de peste cincisprezece kiloherți din acest circuit - suna dezgustător. A trebuit să merg în sens invers și să împing frecvența în intervalul inferior, în jur de douăzeci de herți. Motorul a început să vibreze puțin, dar nu se aude și poate fi simțit doar de degete.

Ok, am aranjat blocurile, este timpul să ne uităm la diagramă. Cred că majoritatea au ghicit deja ce este. Dar voi explica oricum, pentru o mai mare claritate. Liniile punctate din diagramă indică blocuri funcționale.

Blocul #1
Acesta este un generator de ferăstrău. Rezistoarele R1 și R2 formează un divizor de tensiune pentru a furniza jumătate din sursa generatorului, în principiu, pot fi de orice valoare, principalul lucru este că au aceeași rezistență și nu foarte mare, în limitele unei sute de kilo-ohmi. Rezistorul R3 asociat cu condensatorul C1 determină frecvența cu cât valorile lor sunt mai mici, cu atât frecvența este mai mare, dar repet că nu am reușit să duc circuitul dincolo de domeniul audio, așa că este mai bine să-l las așa cum este. R4 și R5 sunt rezistențe de feedback pozitiv. Ele afectează, de asemenea, înălțimea ferăstrăului față de zero. În acest caz, parametrii sunt optimi, dar dacă nu îi găsiți pe aceiași, puteți lua aproximativ plus sau minus un kilo-ohm. Principalul lucru este să mențineți o proporție între rezistențele lor de aproximativ 1:2. Dacă reduceți semnificativ R4, va trebui să reduceți și R5.

Blocul #2
Acesta este un bloc de comparație, în care impulsurile PWM sunt generate de la un ferăstrău și o tensiune constantă.

Blocul #3
Acesta este exact circuitul potrivit pentru calcularea temperaturii. Tensiune de la senzorul de temperatură VD1 este aplicat la intrarea pozitivă, iar intrarea negativă este alimentată cu o tensiune de polarizare de la divizor la R7. Rotirea butonului de tuns R7 puteți muta fereastra de control mai sus sau mai jos pe scara de temperatură.

Rezistor R8 poate în intervalul 5-10 kOhm, mai mult este nedorit, mai puțin este posibil - senzorul de temperatură se poate arde. Rezistoare R10Şi R11 trebuie să fie egale între ele. Rezistoare R9Şi R12 trebuie să fie, de asemenea, egale între ele. Evaluarea rezistenței R9Şi R10 poate fi, în principiu, orice, dar trebuie avut în vedere că factorul de câștig, care determină lățimea ferestrei de control, depinde de raportul lor. Ku = R9/R10 Pe baza acestui raport, puteți alege denumiri, principalul lucru este că nu este mai puțin de un kilo-ohm. Coeficientul optim, după părerea mea, este 30, care este asigurat de rezistențele de 1kOhm și 30kOhm.

Instalare

Dispozitivul este o placă de circuit imprimat pentru a fi cât mai compact și îngrijit posibil. A fost postat desenul plăcii de circuit imprimat sub forma unui fișier Layout. Placa de circuit imprimat în sine se face o dată sau de două ori folosind.

Când toate piesele sunt asamblate și placa este gravată, puteți începe asamblarea. Deci nu mă voi repeta despre cum să lipim corect. Puteți lipi rezistențe și condensatoare fără teamă, deoarece... aproape că nu se tem de supraîncălzire. O atenție deosebită trebuie avută cu MOSFET tranzistor.

Cert este că îi este frică de electricitatea statică. Prin urmare, înainte de a-l scoate din folia în care ar trebui să-l învelească în magazin, recomand să dai jos hainele sintetice și să atingi cu mâna caloriferul sau robinetul expus din bucătărie. Mikruha se poate supraîncălzi, așa că atunci când îl lipiți, nu țineți fierul de lipit pe picioare mai mult de câteva secunde. Ei bine, în sfârșit, voi da sfaturi despre rezistențe, sau mai degrabă despre marcajele acestora. Vedeți numerele de pe spatele lui? Deci aceasta este rezistența în ohmi, iar ultima cifră indică numărul de zerouri după. De exemplu 103 Acest 10 Şi 000 adică 10 000 Ohm sau 10kOhm.

Actualizarea este o chestiune delicată.
Dacă, de exemplu, doriți să adăugați un al doilea senzor pentru a controla un alt ventilator, atunci nu este absolut necesar să instalați un al doilea generator, doar adăugați un al doilea comparator și un circuit de calcul și alimentați ferăstrăul din aceeași sursă. Pentru a face acest lucru, desigur, va trebui să redesenați designul plăcii de circuit imprimat, dar nu cred că va fi prea dificil pentru dvs.

Rezultat:
Stau aici tastând acest articol, dar procesorul nu este încărcat. Unitatea de sistem, care stă aproape sub urechea mea, își foșnește leneș ventilatoarele la jumătate de putere. Este răcoare afară, am deschis ușor fereastra și computerul era complet ascuns. Automatizare, la naiba. Graţie! Cred că liniștea merită să petreci o seară cu un fier de lipit pentru ce părere ai? Succes, colega!

Este timpul să facem ceva eficient controlul ventilatorului computerului, de ce trebuie să lucreze degeaba? putere deplină, consumând excesul de energie electrică și epuizându-și resursa de lucru. Acest articol va analiza schema de circuit a unui dispozitiv numit reobass. Practic colectează DIY reobass destul de simplu, cel puțin pentru cei care se simt confortabil cu un fier de lipit și au decis să cumpere un reobass ieftin de fabricație chinezească sau unul scump fabricat brand celebru, aș recomanda să o faceți singur.

Să definim imediat terminologia articolului.

Mai rece– pe carcasă poate fi instalat și un ventilator instalat într-un computer pe procesor, pe un cip de placă video sau pe o placă de bază, iar la plural.

Reobas– un dispozitiv de control pentru ventilatoarele computerului (răcitoare).

Cel mai simplu reobass este un rezistor conectat la circuitul de alimentare al ventilatorului. Rezistența rezistorului este selectată experimental, pe baza reducerii zgomotului răcitorului. În acest caz, tensiunea de alimentare a ventilatorului este redusă la 6 - 7 V. Este de remarcat faptul că data viitoare când porniți computerul, există o probabilitate mare ca răcitorul să nu pornească, deoarece rezistorul limitează curentul de pornire al motorul răcitorului, iar acest lucru poate duce la defectarea componentei răcite.

Să presupunem că am selectat un rezistor care va porni motorul de zece ori din zece. O altă problemă apare în timpul funcționării „grele” software sau jucăria „pretențioasă” necesită o răcire maximă, iar noastre circuit de reobas care este un rezistor, nu permite acest lucru, ducând la supraîncălzire și, în cel mai bun caz, o repornire a computerului.

Să rezumăm introducerea și să conturăm algoritmul pentru funcționarea reobasului corect. De fapt, nimic supranatural, circuitul reobass ar trebui să ofere:

  • pornirea completă a motorului ventilatorului;
  • controlează manual viteza de rotație a rotorului motorului și modul automatîn funcţie de temperatura componentei răcite.

În reobasul nostru DIY, tensiunea de alimentare a răcitorului este reglată într-un mod de impuls. Utilizarea tranzistoarelor cu efect de câmp în circuitul de comutare a făcut posibilă evitarea pierderilor de tensiune, deoarece rezistența canalelor tranzistoarelor cu efect de câmp în stare deschisă este fracțiuni de ohm. Aceasta înseamnă că motorul ventilatorului va porni fără ambiguități și viteza de rotație, dacă este necesar, va fi aproape maximă, ca și cum răcitorul este conectat direct la 12 V.

Principiul de funcționare al reobass-ului propus este următorul: inițial, răcitorul instalat pe procesor funcționează în modul „liniștit”, iar când temperatura atinge, de exemplu, 50 °C, trece la puterea maximă. Imediat ce temperatura scade, rheobass comută răcitorul înapoi în modul „liniștit”. Ventilatoarele rămase ale unității de sistem funcționează la o viteză constantă, stabilită.

E timpul să aruncăm o privire diagrama reobass cum sunt controlate ventilatoarele computerului:

Circuitul este format din două canale egale de control al ventilatorului. Primul este asamblat pe microcircuite DA1, DA2 și tranzistoarele VT1 și VT2 acest canal controlează ieșirea XP1 la care este conectat răcitorul care răcește procesorul; Un alt canal este asamblat pe un cip DA3 și un tranzistor VT3, acest canal controlează ieșirea XP2, la care sunt conectate alte coolere de computer.

Cipul DA1 este un amplificator operațional, este construit pe el unitate de control al ventilatorului computerului, sau mai bine zis procesorul. Răcitorul începe să funcționeze la putere maximă atunci când temperatura radiatorului depășește temperatura admisă. Tranzistorul VT1, lipit de radiatorul procesorului, este folosit ca senzor. Punctul de declanșare este reglat de rezistența R7. Semnalul de ieșire de la amplificatorul operațional DA1, folosind diodele VD5 și VD6, este adăugat la semnalul de la generatorul DA2 și deschide tranzistorul VT2 - răcitorul funcționează la putere maximă.

Microcircuitele DA2 și DA3 din circuitul rheobass sunt temporizatoare integrate cu o frecvență de 10 - 15 Hz; Ciclul de lucru al impulsurilor este reglat de rezistențele variabile R4, R5. Capacitatea de a regla ciclul de funcționare a apărut datorită introducerii în circuit a condensatoarelor de temporizare C1, C2 și a diodelor VD1 - VD4, separând circuitele primului și celui de-al doilea generator. Reglarea ciclului de lucru al impulsurilor ne permite să modificăm viteza de rotație a rotoarelor de răcire, menținând în același timp un curent de pornire ridicat. Pentru a elimina clicurile din motoare, se folosesc condensatoarele C5 și C6, acestea netezesc impulsurile în momentele căderii.

Placă de circuit imprimat reobass, vedere de la terminale:

Puteți descărca placa de circuit imprimat reobass în format .lay la sfârșitul articolului.

Piese folosite. DA1 – OU KR140UD708, va face unul similar în aceeași carcasă. Tranzistorul VT1 KT315V poate fi înlocuit cu un alt siliciu de putere redusă unul cu aceeași structură cu un coeficient de transfer de curent de cel puțin 100. Tranzistoarele cu efect de câmp VT2, VT3 pot fi înlocuite cu IRF640 sau IRF644. Condensatoare: C3 – film, tip K73-17 sau echivalent din import, restul condensatoarelor – electrolitice, tip K50-35 sau similar import. Orice rezistențe constante, putere 0,125 W, rezistențe de reglare R4, R5 - SP3-44, R7 - SP4-3, pot fi și ele înlocuite cu cele de import. Diodele KD522 pot fi înlocuite cu analogi cu impulsuri de putere redusă.

Ei bine, aici ajungem la o nouă etapă, DIY reobass L-am asamblat, să începem să-l instalăm. Desigur, prima pornire și configurare ar trebui să fie efectuate pe o masă cu alimentare de la o sursă de alimentare de test și abia apoi conectați și instalați unitatea configurată în carcasa computerului.

Conectăm răcitoarele la conectorii XP1 și XP2, setăm glisoarele de rezistență R4, R5, R7 în poziția extremă dreaptă și aplicăm o tensiune de 12 V la conectorul XS1 pe pinii 2 (+) și 1 (-). asamblate și conectate corect, iar piesele sunt cunoscute a fi bune, atunci când este aplicată puterea ventilatoarele vor începe să funcționeze la viteza maximă. Acum, rotind încet glisoarele rezistențelor R4, R5, obținem o reducere a vitezei de rotație până când zumzetul dispare și rămâne doar sunetul fluxului de aer.

Să trecem la setarea unității de control al ventilatorului procesorului vă reamintesc că este asamblată pe amplificatorul operațional DA1. Aceasta este una dintre etapele principale ale instalării unui reobass. Încălziți tranzistorul VT1 la aproximativ 40 °C, o puteți face manual, apoi rotiți încet cursorul rezistorului R7 în sens invers acelor de ceasornic până când răcitorul comută la viteza maximă de rotație. Opriți încălzirea senzorului (tranzistorul VT1), literalmente într-un minut viteza de rotație va scădea la cea originală.

Instalați reobass-ul pe care l-ați asamblat singur în unitatea de sistem, conectați răcitorul, senzorul (VT1) și porniți computerul. Este indicat să aveți deja instalat un program de monitorizare a temperaturii componentelor computerului. Vă recomand utilitate gratuită HWMonitor ultima versiune care poate fi descărcat de pe site-ul web al dezvoltatorului.

Utilizați rezistorul R7 pentru a seta momentul de comutare al răcitorului procesorului la 50 °C și utilizați rezistența R4 pentru a seta viteza de rotație astfel încât, în funcționare normală, temperatura procesorului să nu depășească 30 - 40 °C. Dacă răcitorul procesorului trece frecvent de la un mod la altul, atunci trebuie să creșteți viteza de rotație a acestuia, precum și viteza de rotație a răcitoarelor carcasei.

Acum știi cum să asamblați DIY reobassși controlați corect ventilatoarele computerului.

Lista de fișiere