Превращаем монитор в телевизор своими руками. Превращаем старый монитор в телевизор Монитор самодельный

В классической российской квартире телевизор - всему голова. Обычно он установлен в каждой комнате. Вообще, лишний экран никогда не помешает, тем более если он уже есть в виде старого ЖК-монитора.

Способов использования монитора в качестве телевизора довольно много. Можно приобрести телеприставку, скажем, Roku. Можно чуть увеличить бюджет и подключить к старому другу мини-компьютер, например Raspberry Pi. Но есть более радикальный метод, похожий на .

Почти все ЖК-мониторы обладают интерфейсом ввода-вывода под названием LVDS . Если снять с монитора крышку и добраться до внутренностей, можно увидеть, что разъёмы расположены на отдельной плате. К прочей начинке эта плата стыкуется довольно гибким шлейфом, похожим на IDE для жёстких дисков.

Для модернизации монитора потребуется приобрести плату расширения для данного интерфейса, обладающую встроенным декодером видеосигнала. Подобные девайсы можно приобрести, например, или . Декодер и его вывод дадут возможность воспроизведения аналогового (а в случае более продвинутой платы - и цифрового) телевидения напрямую, без использования разнообразных приставок и даже компьютера.

ТТХ платы:

  • Диапазон частот - 48,25–863,25 MHz.
  • Система цвета - PAL / SECAM / NTSC.
  • Система звука - B/G, D/K, l, M/N, NICAM/A2, BTSC.
  • Количество каналов - 200.
  • Телетекст - 10 страниц (чип 39 - 10 страниц, чип 59 - 1000 страниц).
  • Входной формат видеосигнала (VGA, HDMI) - до 1920 × 1080 @ 60 Hz.
  • Поддерживаемые видеоразрешения - 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p.
  • Выходная мощность усилителя звука - 2 × 2,3 W (40) 1 HD + N < 10% @ 1 KHz.
  • Напряжение питания - 12 V.

Входные разъёмы:

  • Питание - 12 В.
  • Вход VGA.
  • Вход HDMI.
  • Вход композитного видео и стереозвука.
  • Вход звука при использовании ТВ как компьютерного монитора.
  • Выход на наушники.
  • Вход USB (для обновления прошивки).
  • Вход для подключения антенны или кабельного.

Собственно, самый простой путь на этом и заканчивается: приобретённая плата и монитор относятся в сервис по ремонту аудиовидеотехники. Через некоторое время после уплаты небольшой суммы на руках у вас появляется новый телевизор. Остаётся только установить его и подключить антенну или провод кабельного телевидения.

Чуть более сложный путь самостоятельной установки подробно описан коллегой на ресурсе Mysku.ru . Рассмотрим его вкратце.


Несмотря на возможные проблемы с монтажом и настройкой, подобная модернизация монитора вполне оправдана. У многих есть старые невостребованные 17- и 19-дюймовые устройства. Цена подобных устройств на вторичном рынке довольно низкая, а качество изображения зачастую не хуже нового ТВ. Получается идеальный телевизор для кухни, маленькой комнаты или дачи за минимальную цену - от 15 до 60 долларов в зависимости от комплектации и функциональности.

Это был прорыв в «рукоделии». Статья, опубликованная на русском языке, которая подробно описывала процесс построения проектора у себя дома на базе оверхеда. Хотя раньше я и натыкался на французский сайт AllInBox.com, но до конца недооценивал найденную информацию.

После прочтения статьи на русском языке и «въезда» в сущность процесса было найдено еще несколько ресурсов по теме.

Конференция iXBT.com «Проектор для домашнего кинотеатра своими руками », на тот момент один из самых теоретически подкованных форумов по теме. Там обсуждалась теория, практиков были единицы, но теоретики рьяно строили свои виртуальные проекторы. Это хорошая школа для начинающих. Правда сегодня там уже более 130 страниц и перечитать их одним залпом очень трудно. Советую взять тетрадку и ручку, чтобы конспектировать, т.к. материала очень много, идеи очень интересные.

Уже упоминавшийся французский сайт AllInBox . Отличнейший сайт полностью посвященный проекторостроению. Огромная галерея готовых проектов, теория, ссылки, ежедневное обновление, в общем класс.

Один из русскоязычных ресурсов посвященный проекторостроению - сайт «Самодельный LCD проектор для домашнего кинотеатра» . Отличный русскоязычный ресурс, отлично описана теория, галерея готовых проектов, форум, все по теме. Респект и уважуха авторам ресурса.

Теория была изучена досконально, как казалось тогда, но сам процесс изготовления постоянно откладывался, то тема была заброшена, сначала из-за нехватки средств, потом времени, потом из-за других проектов.

Вначале зимы 2006 года, после очередного падения Оси и глобального реинстала и чистки машины, наткнулся я на папку «Кинотеатр» в своих закладках, и опять загорелся темой. Теория была повторена буквально за несколько дней, и началась суровая практика проекторостроения.

Сначала немного теории

Наш проектор ничем не отличается от обычного «проекционного аппарата», который мы все изучали в школе на уроках физики. Проекционный аппарат - оптическое устройство, формирующее оптические изображения объектов на рассеивающей поверхности, служащей экраном. По способу освещения объекта различают диаскопический, эпископический и эпидиаскопический проекционные аппараты. В нашем случае (в диаскопическом) проекционном аппарате (диапроекторе) изображение на экране создаётся световыми лучами, проходящими сквозь прозрачный объект (в нашем случае через LCD матрицу).

Диаскопические проекционный аппарат: 1 — источник света, 2 — конденсор, 3 - объект (LCD панель), 4 — объектив, 5 — экран.

В нашем случае «источник света» это осветительная система, состоящая из металгалидной лампы, сферического рефлектора и конденсатора. Металгалидная лампа, при своей небольшой мощности дает очень мощный световой поток, плюс обеспечивает температуру цвета, которую не могут обеспечить галогенные лампы. Плюс длительность работы около 10000 часов, при этом она не сгорает, как галогенка, а просто теряет яркость. Сферический отражатель который стоит за лампой и отражает свет идущий в противоположную сторону от LCD матрицы.
Сегодня некоторые энтузиасты в качестве источника света используют светодиоды, и получают неплохие результаты. http://www.allinbox.com/DARTG_BOX/DARTG_BOX.htm очень достойный проект на светодиодах.

«Конденсор» в нашем случае это две линзы Френеля. Это как обычная линза только плоская, за счет того, что ее сферическая поверхность находится в одной плоскости в виде канавок.

«Объект» в нашем случае это матрица от обычного LCD монитора или телевизора. Она работает на просвет.

«Объектив» - триплет. Объектив из двух выпуклых и одной вогнутой линзы для исправления аббераций (искажения такие).

«Экран» - самодельный экран из банерной ткани.

В целом свет от металлогалогеновой лампы через конденсаторную линзу, проходит через первую Френель, проходит через матрицу, получая при этом информацию о цвете каждого пикселя. Затем проходит через вторую Френель, собираясь в объектив. Проходит через объектив и формирует на экране изображение. В моем случае между второй Френелью и объективом стоит зеркало, чтобы повернуть свет на 90 град.

Так-же существуют такие вопросы как корпус, охлаждение, механизм фокусировки, таймер задержки выключения охлаждения, эти и другие вопросы мы рассмотрим по ходу работы над проектом.

А вообще место для полета фантазии огромное, и самое главное разобраться в принципе его работы, а остальное дело техники. В указанных выше источниках можно найти море информации по теории проекторостроения, а так же много практических реализаций проекта, можно подсмотреть как сделаны (установлены, какие использованы) те или иные компоненты системы.
Огромнейшая галерея готовых проектов на сайте AllInBox http://www.allinbox.com/allinbox2007.htm - и это только за этот год.

Принятие решения

Сначала нужно определится с выбором комплектующих, то есть диагональ матрицы, мощность лампы, тип объектива и т.п. После взвешивания всех «за» и «против», было принято решение: Матрица - 15”, Лампа 250Вт, Объектив с Люмьенлаба под 15” матрицу, все остальное по ходу.

Для принятия положительного решения по постройке проектора была составлена смета, которая по ходу реализации корректировалась. Перед началом строительства она составляла чуть меньше $400. Реально снизилась за счет приобретения б/у монитора. Так что будем говорить что проектор обошелся в $350.

Расходы по постройке:

ИТОГО:

1665,525

Наименование детали

Цена, грн.

Коментарий

Рефлектор

миска из полированной нержавейки

Держатель лампы (патрон)

Патрон Е40

Конденсатор

28 мкф 250 В

Кабель питания

От монитора 15 XEROX

Конденсатор (оптич.)

Кондер Ф120мм+70мм

1 гриль под вентиль 80 мм

Корпус светоблока

Алюминий

УФ-ИК фильтр

S15 kit + доставка

Матрица ЖК

Контроллер+Инвертор+БП

Кейстоун механизм

2 шпильки + 48 гаек

Объектив

S15 kit + доставка

механизм фокусировки

Салазка мебельная+Труба ПВХ+мотор

ПВХ 4 мм 1000х3000

Вентиляторы

4 вентилей Д 80 мм

БП для вентиляторов

БП12В+детали на таймер

Рамки для крепления френелей и матрицы

Алюминий

обычное из стеклорезки+смывка

Рамка для зеркала

Алюминий

Банерная ткань ЭкоБанер

Механизм сворачивания экрана

Мотор от принтера и редуктор Д219

Электрофурнитура

Кнопки+Клемники+Провода

Предохратитель на 6А

Держатель+предохранитель

Болты+гайки+заклепки

Кабель VGA 6м.

Соеденитель VGAtoVGA

После составления сметы была разработана 3D модель, которая подтолкнула к использованию шпилек и принципу крепления объектива.

Для построения модели так-же использовался калькулятор, написанный французами и предназначенный для расчета расстояний между компонентами системы. http://allinbox.free.fr/Programmes/calculeimagev3.rar

Результат вычислений показан на рисунке:

Практическая реализация

Итак, после моральной подготовки к реализации проекта и принятия окончательного решения, которое произошло спонтанно, настало время покупок комплектующих.

Первое что нужно было купить это линзы Френеля, ЖК монитор и объектив компонент, который сделать самому невозможно, и составляют самую затратную статью в проекте.

Продавцов Френелей очень немного, я бы даже сказал мега-немного. Самый главный Lumenlab.com - америкосы, азиаты - это сайт 3Dlens.com, Французы Izzotek.com, Отечественный piskovatsky.narod.ru - сайт Олега Писковацкого aka Paramon5. Можно конечно еще привести в пример немцев - exclusiv-online.com, там много комплектухи для проекторов с небольшими матрицами.

Так как изначально было принято решение строить проектор на 15” матрице и использовать заточенный объектив, было решено Френели и объектив заказать на Люмьенлабе. С оформлением заказа никаких проблем не было, был куплен S15 кит, который включал в себя 2 Френели и Триплет. Оплата картой Visa, доставка службой USPS (америкосовская почта). Доставка две недели, и вот коробка получена, открываем, все на месте, запаковано отлично, ничего не разбилось.

Следующая покупка ЖК монитор. Новый монитор покупать не хотелось, чтобы его курочить (извлекать матрицу), поэтому выбор пал на технику Second Hand, которой вдоволь можно найти на аукционе eBay.com. Покупка монитора происходила очень долго, во-первых, из-за отсутствия опыта работы на данном аукционе, а во-вторых, из-за того, что выбрал для себя бюджет в $80 для покупки монитора. Через месяц общения с аукционом, понимания принципов его работы, стало ясно, что за такую цену купить нормальный 15” ЖК монитор нельзя (был грустный опыт приобретения за $30 с доставкой, якобы матрицы с контроллером от монитора, тока приехала матрица разбитая в щепки).

Бюджет был определен в $100 +/-$10 и все пошло на поправку. За $67+$40 (доставка) был приобретен отличный монитор Xerox. В приличном состоянии, полностью рабочий. Доставка заняла 9 дней.

Во время движения по направлению к Украине Френелей и Монитора, были куплены Лампа, патрон, ПРА (пускорегулирующая аппаратура) для лампы. Металлогалагенная лампа из разряда газоразрядных, в ней нет нити накаливания, в ней газ, закачанный в горелку, светится при прохождении через него дуги электрического разряда. Поэтому к лампе нужен дроссель а так же ИЗУ (блок розжига). Все продается в магазине, который торгует лампами и светильниками. Была куплена Китайская лампа Deluxe на 250 Вт, 5800Lm, 4800K а так же дроссель и ИЗУшка.

Лампа была выбрана изначально недорогая для проведения экспериментов и начала работ, сегодня ее нужно заменить на металогалогеновую с керамической горелкой. У таких ламп больше световой поток.

В качестве механизма крепления рамок, для возможности их регулировки, были выбраны резьбовые шпильки М6. Их понадобилось 2 м. или 4 по 0.5 м.

Далее, светоблок собран на пластине из алюминия. Кронштейн для крепления патрона имеет возможности регулировки позиции лампы. Сферический отражатель куплен на барахолке, скорее всего от какого-то оверхеда. Он закреплен при помощи шпильки М3 и алюминиевых пластинок.

Конденсатор (конденсаторная линза) вообще отдельная история. Было много и разных, все лопаются, из-за высокой температуры, так как находятся очень близко к лампе. Сейчас стоит 120мм конденсатор от кинопроектора, но и он лопнул. На изображение это практически не сказывается.

Все это чудо светотехники естественно отцентровано и находится в миске из нержавейки. Сначала одна только миска являлась рефлектором, так делают многие иностранцы. Но миска в качестве рефлектора мягко говоря, как сито в качестве ведра. Поэтому был установлен нормальный сферический рефлектор, а миска стала выполнять другую функцию, эволюционировала в тепловой экран. Она не дает теплу нагревать стенки корпуса.

Над светоблоком стоит теплофильтр из К-стекла. От пропускает свет и не дает теплу повредить матрицу. Матрица очень нежное существо, она работает при температуре ниже 60 град. При более высоких температурах она ничего не показывает, коричневеет и умирает. Стекло закреплено при помощи уголков сделанных из того-же алюминия.

Рамки для Френелей и матрицы были изготовлены из листового алюминия толщиной 1.5мм. Все резалось на полоски электролобзиком и собиралось на заклепках.

Матрица

Матрица от ЖК монитора будет формировать изображение нашего проектора. Для этого нужно извлечь именно рабочее стекло матрицы, при этом не повредив гибкие шлейфы приклеенные к нему, иначе ей крышка. Из всего монитора нам понадобится «стекло» с контроллером, контроллер монитора и блок питания. Лампы подсветки матрицы и инвертор для их питания нам не пригодится.
Разборку монитора лучше производить в спокойной обстановке, но чистом столе без посторонних предметов. Все винты, которые будет выкручены по ходу разборки луче складывать в какую-нибудь коробку, чтобы они не попали на рабочую поверхность стола и Вы не повредили рабочую поверхность монитора.

Итак, берем наш монитор, переворачиваем его, и выкручиваем все винты, которые можно выкрутить. Естественно после этого корпус монитора не откроется, так как он имеет замки по периметру. В нашем случае можно действовать грубо, но все-же лучше, если вскрытие корпуса произойдет более цивилизовано.

Под задней крышкой обнаруживается плата управления или контроллер монитора и инвертор питания ламп подсветки матриц. В некоторых моделях мониторов еще есть блок питания, а в некоторых он совмещен с инвертором. В моем же случае блок питания внешний.

Аккуратно, отсоединяем все провода, соединяющие платы между собой. Лучше предварительно записать или сфотографировать соединения, чтобы потом не искать, что куда подключается.

Платы крепятся к шасси монитора, шасси нам тоже не понадобится, поэтому снимаем плату контролера монитора и плату с кнопочками. Хотя некоторые творцы используют полностью шасси с платами, закрепляя его внутри корпуса.

Раскручиваем все болтики, которые возможно. В верхней части матрицы, куда подсоединяется шлейф есть контроллер матрицы, прикрытый крышкой. Убираем эту крышку. Сам контролер привинчен к алюминиевому корпусу матрицы, отвинчиваем его. В некоторых матрицах есть еще одна плата расположенная по боковой стороне матрицы, соединенная шлейфом с основной. Если она есть, откручиваем и ее. Шлейф естественно отсоединяем. Затем аккуратно отгибаем на шлейфах контроллер за пределы корпуса матрицы. Вот именно с эти шлейфами нужно быть предельно аккуратно, т.к. они приклеены к стеклу и плате контроллера, при их обрыве, ВСЕ, конец.

Но все это богатство можно использовать в моддинге — лампа с холодным катодом, кусок светорассеивающего акрила, инвертор питания лампы. Можно сделать какую-нибудь светящуюся подставку, или просто использовать лампу для подсветки внутренностей корпуса.

После извлечения подсветки должна остаться одна рамка, в которой находится рабочее стекло матрицы. Вот это стекло с прикрепленными контроллерами и будет вносить в световой поток информацию о цвете каждого пикселя (формировать изображение).

Матрица закреплена на рамке, и прикреплена к ней при помощи мебельных направляющих для стекла. Они имеют небольшой зазор, что не дает ей сломаться, когда ее привинчивают. Сначала были установлены направляющие, а затем в нее вставлена матрица.

Контроллер матрицы закреплен на перпендикулярной подставке из акрила, которая крепится к шпилькам. Оно может и лучше, чтобы она крепилась к рамке, но в моем случае так было проще.

Матрица находится между двух Френелей. Хотя иногда соединяют две Френели вместе, а матрицу располагают над Френелями. Первая, так называемая ламповая Френель, с меньшим фокусным расстоянием (220мм.). Лампа находится практически у нее в фокусе и по теории свет после прохождения через нее идет параллельным пучком размером с Френель.

К рамке она прикручена при помощи самодельных держателей. Хотя можно было купить держатель для зеркала, которые используются при производстве мебели.

Вторая Френель, находится за матрицей, имеет фокусное расстояние 310 мм. На рамке закреплена также как и первая. Она находится под углом, это механическая коррекция трапеции. Дело в том, что если установить проектор не ровно перпендикулярно экрану, а ниже, то геометрия изображения нарушится, возникнет так называемая «трапеция», верхняя сторона шире чем нижняя. Установка второй Френели под углом, компенсирует трапецию.

Следующий компонент системы при выбранной компоновке, это зеркало. Рамка для зеркала сделана из алюминия, элементы позволяющие регулировать, положение и наклон зеркала, сделаны из 3мм акрила. В нем проще фрезеровать пазы. Акрил к алюминию прикреплен при помощи все тех же заклепок.

Зеркало было куплено в обычной стеклорезке, но для подобных вещей нужно использовать зеркала с внешним отражающим слоем. После первых тестов, было принято решение переделать существующее, обычное зеркало в «правильное» с внешним отражающим слоем. Для этого на рынке была куплена смывка для старой краски «Смывка ВЛ-1». С ее помощью был смыт защитный слой на обратной стороне стекла, затем все это вымыто водой с мылом. Получилось зеркало, которое отражало с обоих сторон.

В обычном зеркале свет проходит через стекло, отражается от отражающего слоя, второй раз проходит через стекло, при этом отражаясь и от поверхности стекла, поэтому изображение двоится. При использовании внешнего отражающего слоя двоения нет.

Последний компонент (в описании, а не по значимости) оптической системы проектора это объектив. Объектив покупной с ЛюмьенЛаба, но многие используют отечественные объективы производства СССР.

Объектив закреплен на кольце из ПВХ, которое вклеено в отрезок 100мм трубы для канализации. С двух сторон трубы прикреплены телескопические направляющие (из мебельной фурнитуры), которые я укоротил, т.к. большой ход не нужен.

Направляющие привинчены к опорам, которые держат объектив напротив центра зеркала.

Объектив перемещается по направляющим, тем самым фокусируя изображение на экране. Для этого используется мотор с редуктором. Редуктор самодельный, набранный из различных шестеренок, поворотная планка из акрила.

Зеркало находится под углом 45град. к потоку света, чтобы свет поворачивался на 90 град.

В некоторых местах рамка зеркала и опора объектива усилены, путем создания Т-образного профиля. Все соединения - уголки, заклепки.
По диагонали с 3-х сторон установлены распорки, которые придают шасси жесткости.

Центрирование всех оптических компонентов, лампы, френелей, зеркала, объектива проводились при помощи лазерной указки. Внизу около лампы между шпильками по диагонали были натянуты нитки, и вверху выше верхней Френели. Лампа была выставлена в центр по пересечению ниток. Затем было выставлено зеркало, так, чтобы при взгляде в объектив на лампу, верхняя и нижняя нитка сливались. Потом указкой светили в центр объектива и окончательно выставлялись все компоненты, чтобы луч проходил сквозь пересечения ниток в центр лампы.

Электрическая часть

Электрическая часть проектора состоит из схемы включения лампы, в нашем случае металлогалагенной, и схемы включения системы охлаждения матрицы и лампы, в нашем случае вентиляторов.
Схема включения лампы указана на ИЗУ:

А остальное дело фантазии. Можно просто подключить вентиляторы к блоку питания монитора, можно сделать отдельный блок питания. Я решил сделать отдельный блок питания с таймером, который бы позволял при отключении ламп и матрицы еще некоторое время обдувать их. Точно отмерять время нет смысла, 10мин+/-50% хватит вполне, поэтому была выбрана простейшая схема времязадающей цепочки.

Полную схему проектора воссоздать сложно, примерно это так:

Блок имеет свой трансформатор (дежурное питание). Причем только трансформатор и диодную сборку. Кнопка включения (ON) с фиксацией. При ее включении напряжение поступает на реле, которое включает лампу и матрицу, а так же подает +12 на таймер запуска вентиляторов. При отключении кнопки «ON», реле вентиляторов остается включенным, так как его держит напряжение заряда конденсатора в базе транзистора, конденсатор медленно разряжается и примерно через 10 мин, вентиляторы выключаются.

На шасси монитора установлен разъем питания и во входной цепи стоит предохранитель на 5А и выключатель

Кроме кнопки включения есть еще кнопка продления на 10 мин. работы вентиляторов, кнопки управления объективом (фокусировкой), и световая индикация работы лампы, вентиляторов, и дежурного режима.

Все контрольные кнопки и лампы выведены на отдельную панель управления.

Контроллер монитора закреплен за зеркалом на акриловой пластине и соединен с контроллером матрицы.

Питается от блока питания монитора, который нужно тоже закрепить в корпусе. Лучшего места ему не нашлось.

Также на шасси проектора, появился VGA разъем, который соединен с контроллером посредством самодельного кабеля.

ПРА для лампы находится внизу, т.к. дроссель весит добрых 3 кило.

В связи с этим нижняя алюминиевая пластина была прикручена к пластине из ДСП.

Корпус

После сбора шасси все это дело было несколько раз испытано. Как я уже говорил, было переделано зеркало, была несколько раз заменена конденсаторная линза, т.к. постоянно лопалась, а потом у него появился корпус. Корпус из ПВХ, вспененного, толщиной 4мм. Многие делают из ДСП, я ничего не имею против ДСП, но ПВХ очень удобный в работе материал. Режется канцелярским ножом, клеится диффузным клеем, очень легко сверлится, гнется, в общем, чудо-материал. У рекламщиков был приобретен целый лист. Раскрой листа шел без каких либо чертежей, на лету выдумывалась конфигурация и реализация бедующего корпуса.

Корпус получился из 2-х частей. Первая: это правая сторона, перед и верх, а вторая: левая сторона и зад.

В правой стене были закреплены 4 вентилятора, которые создают движение воздуха внутри корпуса. Так как лампа выделяет много тепла, ее нужно эффективно охлаждать,
была выбрана следующая схема, два 80мм. вентилятора стоят напротив матрицы и втягивают воздух внутрь корпуса, обдувая при этом матрицу и Френели. Воздух доходит до противоположной стенки корпуса, в которой вырезана щель, сквозь которую он попадает в нижнюю часть корпуса, в ламповый отсек где стоят два таких же вентилятора, которые вытягивают воздух из корпуса. Таким образом, происходит быстрый воздухообмен, и матрица не перегревается.

Там-же можно увидеть ребра жесткости вклеенные с обратной стороны корпуса.

Корпус прикреплен к нижней доске из ДСП при помощи винтов.

Между собой части корпуса соединяются тоже при помощи винтов.

На левой стороне установлена панель управления. Закреплена она при помощи хомута из ПВХ.

Экран

Экран можно купить готовый, но можно и сделать самому. Понадобится банерная ткань, только матовая а не глянцевая, и черная самоклейка. Вместо банерной ткани лучше использовать тентовую, материал тот-же но поплотнее, на нем меньше образуется складок. Можно и лучше натянуть ткань на деревянную раму. Но при нехватке места, можно сделать и сворачивающийся экран.

На белой банерной ткани делается окантовка из черной самоклейки, тоже матовой. Черная окантовка дает субъективное повышение контраста, выделяет черный цвет.

Я делал убирающийся экран. Банер и окантовкой был закреплен на деревянном бруске со скругленными углами. Крепление - мелкие сапожные гвоздики на расстоянии 5 см.

Ширина экрана 2300 мм. В торцы вставлены отрезки шпильки М6. При помощи алюминиевых уголков экран прибит к потолку. Для крепления использовались анкера диам. 8мм.

На одной из сторон разместился редуктор от двигателя Д219-П1. А в качестве мотора был выбран 12В двигатель постоянного тока от принтера. Он закреплен при помощи акрилового кольца и шпилек М3.

Мощности без проблем хватает, чтобы опускать и поднимать экран.

Ну в общем, вроде все. И напоследок несколько фоток с результатами.

В темноте:

При включенной лампе на 60Вт.

Удачи и счастливого моддинга.

Каждая из частей проекционного аппарата это отдельная история со многим количеством вопросов.

Цель данного проекта – создать дисплей, подсвечиваемый солнечными лучами, который можно установить на вашем окне.
Создав устройство, вы получите энергоэффективный дисплей без подсветки и инвертора.
Приятно выглянуть в окно, выходящее в ваш сад, и в левом углу окна посмотреть время, текущую погоду и прогноз погоды.

Для данного проекта нам понадобится:

Старый компьютерный LCD монитор (смотрите следующий шаг);
Лэптоп, ноутбук, или персональный компьютер на базе ОС Windows (или в моем случае простой клиент, который подключается к виртуальной машине на сервере для улучшенной энергоэффективности);
VGA кабель достаточной длины;
Пистолет для склеивания;
Опционально: картриджи прозрачного клея, требующего разогрева.

Шаг 1: Требования к LCD панели

К выбору LCD панели предъявляются некоторые требования.
Как показано на изображении выше, верхние изображения – это LCD панель без плоского кабеля, проложенного сзади нее.
Некоторые панели, которые показаны на изображении ниже, имеют плоский кабель, который проложен от входной печатной платы (верхняя плата) к выходной печатной плате (плата сбоку панели). Данные панели НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ в этом проекте, так как кабель будет виден и заметен при подсветке солнечными лучами. Подойдут только панели с двумя отдельными платами (верхнее изображение).

Шаг 2: Разборка монитора

На данном шаге необходимо полностью разобрать монитор.
Необходимо почти все вынуть.

Вот список компонентов, которые требуется оставить:
LCD панель (тонированное стекло как панель с прикрепленной к ней печатной платой);
Управляющая плата (если сможете снять плату с инвертором, тогда выньте ее);
Плоский кабель между управляющей платой и LCD панелью.
!!!БУДЬТЕ КРАЙНЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С LCD ПАНЕЛЬЮ, ОНА ОЧЕНЬ ХРУПКАЯ!!!
!!!МОЖНО ЛЕГКО ПОРВАТЬ ПЛОСКИЙ КАБЕЛЬ ПАНЕЛИ!!!

Шаг 3: Крепление к окну

Для крепления LCD панели к окну используйте клей, требующий разогрева.
Данный клей обеспечит превосходное и надежное крепление панели к окну.

Я прикрепил свою панель 1 сентября 2015 года, а сейчас 18 января 2016 года. Прошло уже четыре месяца без проведения каких-либо работ для повторного крепления или регулировки положения панели.

Шаг 4: Крепление управляющей платы LCD

Управляющая плата также крепится клеем к потолку.
Она превосходно приклеивается к обоям и не отрывается со временем.

Шаг 5: Прокладка кабеля

Проложите кабели от управляющей платы к компьютеру.
Необходимо удлинить питающий кабель управляющей платы.
Вы можете разрезать питающий кабель и взять более длинный кусок кабеля, затем разделать его и спаять их вместе.

Шаг 6: Программное обеспечение

Для данного проекта требуется:
Браузер Google Chrome https://www.google.com/chrome/browser/desktop
Currently (расширение для chrome) https://chrome.google.com/webstore/detail/currentl…
Auto Refresh (расширение для chrome) https://chrome.google.com/webstore/detail/auto-ref…

Сначала установите браузер chrome.
Затем установите расширения по сноскам, которые указаны выше.
Обычно, если вы закроете и повторно откроете браузер chrome, вы увидите страницу Currently (текущие показания времени и погоды).
Если нет, тогда откройте новую вкладку.

Затем выполните конфигурирование страницы Currently, щелкнув на три полоски в верхнем левом углу.
Рекомендуется использовать светлые цвета для максимальной видимости и настройку величины масштаба в значении «zoomed in» для лучшей читабельности.
Установите автоматическое обновление страницы каждые 15 минут (обычный интервал для обновления погоды).

Работа сделана, мозгочины!
Теперь можете наслаждаться дисплеем в вашем окне:).

Шаг 7: Известная проблема

Если панель прикреплена длительный период времени, то между ней и окном могут появляться жучки. Возможно, причина их появления кроется в небольшом количестве тепла, излучаемом панелью. Если жучки начнут вас раздражать, тогда снимите панель, используя сушку для волос или термофен на самой низкой настройке мощности, почистите ее, а затем установите панель назад.
В конце концов, жучков не видно на расстоянии полутора метров от панели.

Шаг 8: Конечный результат

Данное видео демонстрирует работу устройства в первый день после установки.

Удачи в новых мозго-проектах!

Привожу ТОП 10 самых частых неисправностей ЖК мониторов, которые я ощутил на своей шкуре. Рейтинг неисправностей составлен по личному мнению автора, исходя из опыта работы в сервисном центре. Можете воспринимать это как универсальное руководство по ремонту практически любого ЖК монитора фирм Samsung, LG, BENQ, HP, Acer и других. Ну что, поехали.

Неисправности ЖК мониторов я разделил на 10 пунктов, но это не значит, что их всего 10 — их намного больше, в том числе комбинированные и плавающие. Многие из поломок ЖК мониторов можно отремонтировать своими руками и в домашних условиях.

вообще, хотя индикатор питания может мигать. При этом монитор загорается на секунду и тухнет, включается и сразу выключается. При этом не помогают передергивания кабеля, танцы с бубном и прочие шалости. Метод простукивания монитора нервной рукой обычно тоже не помогает, так что даже не старайтесь. Причиной такой неисправности ЖК мониторов чаще всего является выход из строя платы источника питания, если он встроен в монитор.

Последнее время стали модными мониторы с внешним источником питания. Это хорошо, потому что пользователь может просто поменять источник питания, в случае поломки. Если внешнего источника питания нет, то придется разбирать монитор и искать неисправность на плате. Разобрать ЖК монитор в большинстве случаев труда не представляет, но нужно помнить о технике безопасности.

Перед тем, как чинить бедолагу, дайте ему постоять минут 10, отключенным от сети. За это время успеет разрядиться высоковольтный конденсатор. ВНИМАНИЕ! ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ, если сгорел диодный мост и ШИМ-транзистор! В этом случае высоковольтный конденсатор разряжаться не будет за приемлемое время.

Поэтому ВСЕМ перед ремонтом проверить напряжение на нем! Если опасное напряжение осталось, то нужно разрядить конденсатор вручную через изолированный резистор около 10 кОм в течение 10 сек. Если Вы вдруг решили замкнуть выводы отверткой , то берегите глаза от искр!

Далее приступаем к осмотру платы блока питания монитора и меняем все сгоревшие детали – это обычно вздутые конденсаторы, перегоревшие предохранители, транзисторы и прочие элементы. Также ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно пропаять плату или хотя бы осмотреть под микроскопом пайку на предмет микротрещин.

По своему опыту скажу – если монитору более 2 лет – то 90 %, что будут микротрещины в пайке, особенно это касается мониторов LG, BenQ, Acer и Samsung . Чем дешевле монитор, тем хуже его делают на заводе. Вплоть до того, что не вымывают активный флюс – что приводит к выходу из строя монитора спустя год-два. Да-да, как раз когда кончается гарантия.

2 место — мигает или гаснет изображение

при включении монитора. Это чудо напрямую нам указывает на неисправность блока питания.

Конечно, первым делом нужно проверить кабели питания и сигнала – они должны надежно крепиться в разъемах . Мигающее изображение на мониторе говорит нам о том, что источник напряжения подсветки монитора постоянно соскакивает с рабочего режима.

3 место — самопроизвольно выключается

по истечении времени или включается не сразу. В этом случае опять три частые неисправности ЖК мониторов в порядке частоты появления — вздутые электролиты, микротрещины в плате, неисправная микросхема TL431 .

При этой неисправности также может быть слышен высокочастотный писк трансформатора подсветки. Он обычно работает на частотах от 30 до 150 кГц. Если режим его работы нарушается, колебания могут происходить в слышимом диапазоне частот.

4 место — нет подсветки,

но изображение просматривается под ярким светом. Это сразу говорит нам о неисправности ЖК мониторов в части подсветки. По частоте появления можно было бы поставить и на третье место, но там уже занято.

Варианта два – либо сгорела плата блока питания и инвертора, либо неисправны лампы подсветки. Последняя причина в современных мониторах со светодиодной подсветкой LED встречается не часто. Если светодиоды в подсветке и выходят из строя, то только группами.

При этом может наблюдаться затемнение изображения местами по краям монитора. Начинать ремонт лучше с диагностики блока питания и инвертора. Инвертором называется та часть платы, которая отвечает за формирование высоковольтного напряжения порядка 1000 Вольт для питания ламп, так что ни в коем случае не лезь ремонтировать монитор под напряжением. Про ремонт блока питания монитора Samsung можете почитать в моем блоге.

Большинство мониторов схожи между собой по конструкции, так что проблем возникнуть не должно. Одно время просто сыпались мониторы с нарушением контакта около кончика лампы подсветки. Это лечится самой аккуратной разборкой матрицы, чтобы добраться до конца лампы и припаять высоковольтный проводок.

Более простой выход из сложившейся неприятной ситуации можно найти, если у Вашего друга-брат-свата завалялся такой же монитор, но с неисправной электроникой. Слепить из двух мониторов похожих серий и одинаковой диагонали труда не составит.

Иногда даже блок питания от монитора большей диагонали можно приспособить для монитора с меньшей диагональю, но такие эксперименты рискованны и я не советую устраивать дома пожар. Вот на чужой вилле – это другое дело…

6 место — пятна или горизонтальные полоски

Их присутствие означает, что накануне Вы или Ваши родственники подрались с монитором из-за чего-то возмутительного.

К сожалению, бытовые ЖК мониторы не снабжают противоударными покрытиями и обидеть слабого может любой. Да, любой приличный тычок острым или тупым предметом в матрицу LCD монитора заставит Вас пожалеть об этом.

Даже если остался небольшой след или даже один битый пиксель – все равно со временем пятно начнет разрастаться под действием температуры и напряжения, прилагаемого к жидким кристаллам. Восстановить битые пиксели монитора, увы, не получится.

7 место — нет изображения, но подсветка присутствует

То есть на лицо белый или серый экран . Для начала следует проверить кабели и попробовать подключить монитор к другому источнику видеосигнала. Также проверьте выдается ли на экран меню монитора.

Если все осталось по прежнему, смотрим внимательно на плату блока питания. В блоке питания ЖК монитора обычно формируются напряжения номиналом 24, 12, 5, 3.3 и 2.5 Вольт. Нужно вольтметром проверить все ли с ними в порядке.

Если все в порядке, то внимательно смотрим на плату обработки видеосигнала – она обычно меньше, чем плата блока питания. На ней есть микроконтроллер и вспомогательные элементы. Нужно проверить приходит ли к ним питание. Одним щупом коснитесь контакта общего провода (обычно по контуру платы), а другим пройдитесь по выводам микросхем. Обычно питание где-нибудь в углу.

Если по питанию все в порядке, а осциллографа нет, то проверяем все шлейфы монитора. На их контактах не должно быть нагара или потемнения . Если что-то нашли – очистите изопропиловым спиртом. В крайнем случае можно почистить иголочкой или скальпелем. Так же проверьте шлейф и плату с кнопками управления монитором.

Если ничего не помогло, то возможно Вы столкнулись со случаем слетевшей прошивки или выходом из строя микроконтроллера. Это обычно случается от скачков в сети 220 В или просто от старения элементов. Обычно в таких случаях приходится изучать спецфорумы, но проще пустить на запчасти, особенно если на примете есть знакомый каратист, сражающийся против неугодных ЖК мониторов.



8 место – не реагирует на кнопки управления

Лечится это дело легко – надо снять рамку или заднюю крышку монитора и вытащить плату с кнопками . Чаще всего там Вы увидите трещину в плате или в пайке.

Иногда встречаются неисправные кнопки или шлейф . Трещина в плате нарушает целостность проводников, поэтому их нужно зачистить и пропаять, а плату подклеить для упрочнения конструкции.


9 место — пониженная яркость монитора

Это происходит из-за старения ламп подсветки. Светодиодная подсветка по моим данным таким не страдает. Также возможно ухудшение параметров инвертора опять же в силу старения составных компонентов.



10 место — шум, муар и дрожание изображения

Часто такое происходит из-за плохого кабеля VGA без подавителя электромагнитной помехи — ферритового кольца . Если замена кабеля не помогла, то возможно, помеха по питанию проникла в цепи формирования изображения.

Обычно от них избавляются схемотехнически применением фильтрующих емкостей по питанию на сигнальной плате. Попробуйте их заменить и пишите мне о результате.

На этом мой чудный рейтинг ТОП 10 самых частых неисправностей ЖК мониторов закончен. Основная часть данных о поломках собрана на основании ремонтов таких популярных мониторов, как Samsung, LG, BENQ, Acer, ViewSonic и Hewlett-Packard.

Данный рейтинг, как мне кажется, справедлив также и для ЖК телевизоров и ноутбуков . А у Вас какая обстановка на фронте ремонта LCD мониторов ? Пишите на и в комментариях.

С уважением, Мастер Пайки.

P.S.: Как разобрать монитор и ТВ (как отщелкнуть рамку)

Самые частые вопросы при разборке ЖК мониторов и ТВ — как снять рамку? Как отщелкнуть защелки? Как снять пластик корпуса? и т.д.

P.P.S.: Блоки питания и частые неисправности ЖК мониторов

В последнее время производители мониторов все чаще комплектуют новые мониторы внешними блоками питания в пластиковом корпусе . Надо сказать, что это облегчает поиск неисправности ЖК мониторов путем подмены блока питания. Но усложняет режим работы и ремонт самого блока питания — они часто перегреваются.

Как разобрать такой корпус я показал ниже на видео. Способ не самый лучший, зато быстрый и можно провести подручными средствами.

Ремонт ЖК монитора своими руками

Частой неисправностью является ситуация, когда ЖК монитор загорается на секунду и тухнет. Что делать в этом случае и как использовать данный ТОП неисправностей.

Все просто. Для проведения ремонта ЖК монитора действуйте по следующим шагам:

  • Шаг 1. Отключаем монитор от сети 220 В и от компьютера и решаем — сами будем ремонтировать или отнесем в сервис на диагностику за недорого.
  • Шаг 2. Если решили сами разбираться, то возьмите инструменты: отвертки, нож или скальпель и мягкое основание, чтобы уложить монитор вниз матрицей.
  • Шаг 3. Разобрать ЖК дисплей, соблюдая технику безопасности и помня о защелках. Как они открываются показано выше в анимации.
  • Шаг 4. Разрядить высоковольтный конденсатор. Это обязательно! Особенно если хотите дойти до положительного результата ремонта.
  • Шаг 5. Осмотреть плату на предмет вздутых конденсаторов, сгоревших транзисторов и микротрещин.
  • Шаг 6. При каких-то находках на Шаге 5 — заменить сгоревшее, пропаять треснувшее.
  • Шаг 7. Проверить работоспособность монитора, соблюдая технику безопасности. Если все в порядке, то перейти к Шагу 10.
  • Шаг 8. Взять мультиметр и прозвонить предохранители, диодный мост, трансформаторы и транзисторы. Заменить сгоревшие радиоэлементы.
  • Шаг 9. Проверить работу ЖК монитора. Если монитор продолжает мигать, то проверить напряжения в контрольных точках на плате. Для этого нужны знания схемотехники, а также сервисный мануал со схемой в идеале. Дальнейшие действия сложно описать общими формулировками. Тут начинается творческий процесс Мастера по ремонту. Для обсуждения пишите в комментариях или обращайтесь на .
  • Шаг 10. В случае успешного ремонта мигающего ЖК монитора своими руками, сделайте тестовый прогон в течение 2-3 часов в разобранном состоянии. После этого монитор можно собирать и эксплуатировать.

Думаю, у большинства обладателей компьютеров слово «модинг» уже не вызывает вопросов. Модинг для компьютерщика - то же самое, что тюнинг для автомобилиста. Происходящее от английского modify (модифицировать, изменять), это понятие переросло в целое направление, с постоянно увеличивающимся числом поклонников. А все благодаря энтузиастам, попытавшимся облагородить скучные и невзрачные серые коробки, так быстро появившиеся в наших квартирах. Модинг - это пластическая операция для вашего компьютера и его периферийных устройств. При помощи краски, подсветки и некоторой доработки можно добиться неповторимого, индивидуального дизайна.

Я не склонен причислять себя к разряду «модеров», хотя сайты, посвященные данной тематике, посещаю с большим удовольствием. На практике же столкнулся с этим совершенно неожиданно. Но обо всем по порядку.

С чего все началось

А началось все с банального ремонта на кухне. Телевизор, вернувшийся на свое законное место после окончания ремонта, оказался под самым потолком - дело в том, что новый холодильник выше старого сантиметров на двадцать. В итоге просмотр утренних новостей с чашечкой чая стал весьма затруднительным. Через неделю это стало раздражать не только меня, но и всю семью.

На семейном совете было принято решение отправить на заслуженный отдых «старого трудягу» и заменить его новым современным жидкокристаллическим «совершенством» с дальнейшим размещением оного на стене. Нет ничего проще - пойти в ближайший магазин бытовой электроники и выбрать подходящий экземпляр. Но вот цены на эти телевизоры весьма и весьма впечатляют. Есть, конечно, и недорогие модели, но доверия они у меня не вызывают. А те, что заставляют обратить на себя внимание, находятся в ценовом диапазоне от 17 000 до 32 000 рублей. Если присмотреться к техническим характеристикам телевизоров этой группы, то различий между матрицами ЖК-мониторов и матрицами ЖК-телевизоров почти нет. А зачастую при том же разрешении экрана (1024×768), они проигрывают им в яркости, контрастности и углах обзора. Так что нам мешает совместить недорогой ЖК-монитор с внешним ТВ-тюнером? Решено, собираем телевизор своими руками.

Критерии отбора

Здесь надо четко представлять, что мы хотим получить в конечном итоге, и, исходя из этого, составить некоторый перечень условий, по которым будем производить отбор претендентов.

Сразу можно разбить наш условный список на две группы. В группу «А» войдут обязательные требования, невыполнение хотя бы одного повлечет за собой отказ от претендента. В группе «В» будут желательные - те, что мы сможем при необходимости компенсировать своими силами. Все это, конечно, субъективно, и то, что я выделил для себя, может не совпасть с условиями других.

Монитор (от 9000 до 10500 руб.)

Требования группы «А»
  1. Внешний вид или дизайн - это уж как кому угодно. Но если мы хотим получить телевизор, а не ощущение монитора, работающего в режиме «screen saver», то на этот пункт должны обратить особое внимание.
  2. Углы обзора. Очень важный параметр, причем нас интересуют как горизонтальные, так и вертикальные углы обзора. Чем выше эти значения, тем комфортнее просмотр.
  3. Запас яркости и контрастности. Этот параметр, как и предыдущий, позволит добиться удовлетворительного качества изображения.
  4. Равномерность засветки. Не всегда засветка экрана равномерна. Во многих недорогих моделях заметна большая яркость нижней части экрана, особенно на однородно-темных изображениях. Чем качественнее это реализовано, тем равномернее распределяется свет. Самой распространенной подсветкой является нижняя, когда лампа, подсвечивающая матрицу, находится внизу. Возможна и другая реализация, но она в большей степени касается более дорогих мониторов или широкоформатных экранов.
Требования группы «В»
  1. Встроенная звуковая система. Если вас удовлетворит качество звука, воспроизводимого встроенными динамиками монитора, то проблема реализации звука для телевизора будет решена. Иначе в дальнейшем придется выбирать дополнительную звуковую систему, а также искать для нее дополнительную розетку. Питание нашего телевизора от трех розеток - это слишком, хотя при желании и это с легкостью можно обойти.
  2. Встроенный блок питания. Внешний блок придется куда-то прятать.
  3. Подставка монитора. Простота демонтажа и ненарушение конструктивных особенностей монитора позволит сохранить гарантию на устройство. Есть подставки, позволяющие крепить монитор на стену. Также желательно избегать подставок с выведенными на них разъемами. Но все это субъективно, и каждый выберет то, что ищет.

Все эти параметры желательно проверять на стенде, при покупке не особо доверяя техническим характеристикам производителя - иногда они лукавят.

ТВ-тюнер (от 2000 до 3000 руб.)

Требования группы «А»
  1. Уверенный, качественный прием. Разрешение обычного телевизора несколько меньше разрешения ЖК-монитора, и тем заметнее будут помехи, связанные с плохим антенным кабелем, неудовлетворительной распайкой на щите и неуверенным приемом сигнала. Если первые две составляющие и можно попытаться решить своими силами, то последнее решается только заменой устройства.
  2. Тонкая подстройка. Возможность подстроить канал после автоматической настройки.
  3. Система вещания. Необходим тюнер, автоматически подстраивающийся на систему вещания выбранного телевизионного канала, либо с возможностью задать эти значения для каждого канала отдельно. В соответствии с существующим в России стандартом, вещание ведется в системе SECAM, но некоторые районные кабельные каналы используют иную кодировку формирования сигналов цветности.
  4. Работа пульта ДУ. Удобный пульт и возможность переключаться с канала на канал одним нажатием кнопки, то есть, чтобы при переходе на каналы с первого по девятый не пришлось набирать в начале ноль, а затем 1, 2, 3 … 9. Это не трудно, но поверьте, неудобно.
  5. Меню. Чем удобнее реализовано меню, чем больше настроек, позволяющих провести коррекцию после автосканирования, тем легче добиться качественной картинки и звука.
Требования группы «В»
  1. Русифицированное меню и документация. Конечно, требование необязательное, но позволяющее более комфортно передвигаться по меню и изучить документацию.
  2. Функция предварительного просмотра каналов. Очень удобно, не листая канал за каналом, а, посмотрев окно предварительного просмотра (preview), выбрать то, что ищешь. Как правило, выводится по 9-12 каналов на экран.
  3. Функция возврата. Удобно переключаться между двумя каналами путем нажатия всего одной кнопки. Практически каждый телевизор имеет такую возможность, и я уверен, многие успели к этому привыкнуть.

Я намеренно не привожу конкретных числовых значений различных характеристик, так как дискуссия по этому поводу была бы неизбежна. К тому же для некоторых это может стать лишним ограничением при выборе устройств.

После недолгих, но продуктивных поисков и сравнений, были выбраны два устройства, отвечающие моим запросам. Это ЖК-монитор BenQ FP591 и ТВ-тюнер GOTVIEW - BOX.

На мой взгляд, дизайнеры BenQ потрудились на славу - я уверен, никто не останется равнодушным при виде этого монитора. Плюс очень приличный звук с функцией SRS и встроенный кардридер. Что касается тюнера, то он тоже очень неплох. Модель, изначально проектируемая для российского рынка, отличается очень хорошим приемом и удобным меню настроек на русском языке.

Сборка

Имея на руках все необходимое, приступаем к реализации задуманного.

Первым делом нам нужно проверить, насколько хорошо все устройства выполняют свои функции. Только после того, как мы удостоверимся в работоспособности нашего тандема, можно приступать к основной части работ.

Подставка монитора крепится четырьмя шурупами, которые в дальнейшем нам пригодятся. Отвинчиваем подставку и выбираем место крепления нашей ЖК-панели на стене. Оптимальная высота крепления, учитывая вертикальные углы обзора, - примерно 1,5-1,6 м от пола. Обводим контуры панели, а также отмечаем глубину «кармана», где будут располагаться все разъемы. Два верхних шурупа, удерживавших нашу панель на подставке, теперь будут держать ее на стене, значит, эти места также помечаем карандашом. Петли для крепления можно либо купить, либо изготовить, используя для этой цели часть подставки (на этом я останавливаться не буду, поскольку здесь совсем нет ничего сложного).

Далее прикидываем и отмечаем место, где мы будем размещать тюнер. К этому вопросу надо подойти творчески и выбрать удобное для себя место отвода проводов от разъемов тюнера. Я расположил устройство так, чтобы разъемы смотрели влево - для меня это было удобно, хотя и не совсем рационально. Учитывая то, что верхняя крышка тюнера будет снята, делаем углубление в стене, примерно на 30-35 мм. Если стена бетонная, то без перфоратора не обойтись. Мне было несколько проще - короб воздуховода из гипса, а он хорошо поддается простой стамеске (учитывая это, силы необходимо было контролировать, чтобы не провалить дыру в шахту).

Далее проводим предварительную сборку, чтобы отметить места, куда мы будем прятать наши многочисленные провода. Затем штробим и вновь устанавливаем все на свои места, но уже с укладкой проводов.

Далее самый неудобный, но важный момент. Т. к. все провода впоследствии будут закрыты, и возможности изменять их длину у нас не будет, как можно точнее отмеряем длину оставшихся незакрытых проводов, которые будут соединять тюнер с монитором. Собираем всю систему, и отмечаем длину, позволившую нам в последствии без помех собрать все воедино.

Учитывая, что в дальнейшем видимая область тюнера и провода будут укрыты слоем раствора и обоями, необходимо решить вопрос вентиляции и кнопочного управления ТВ-тюнером.

Вопрос вентиляции решается просто. Одним из вариантов может стать небольшое продолговатое отверстие в шахту воздуховода, которое можно закрыть стеклотканью либо металлической сеткой. Я сделал именно так.

Кнопочное управление тюнером было реализовано следующим образом. Были припаяны провода к кнопкам на устройстве, а также к ИК-приемнику и диоду, сигнализирующему о работе устройства, для этого использовался обычный IDE-шлейф. Кнопки-дубликаторы были размешены на подставке монитора, которая в свою очередь явилась декоративной панелью, прикрывающей часть тюнера.

Крепится панель так же, как и монитор - с использованием двух штатных шурупов по краям подставки, которые в свою очередь используют петли, изготовленные из обычной жестяной банки.

Также на панели были размещены: светодиодный индикатор и ИК-приемник. Для удобства демонтажа панели соединение проводов от тюнера и панели я сделал через стандартный IDE-разъем.

Верхняя часть кнопок была выполнена из цветных диодов от старого хаба. На мой взгляд, получилось очень привлекательно. Только вот подсветку этих самых кнопок я делать не стал - обилие светящихся диодов не вызывает у меня приятных чувств. Очень напоминает серверную стойку, хотя это дело вкуса. Можно продублировать и вывести на панель все разъемы тюнера. Все зависит от того, захотите вы их использовать в дальнейшем или нет.

Заключение

В итоге после окончания малярно-штукатурных работ, наклейки обоев и окончательного монтажа получаем прекрасный многофункциональный телевизор, причем очень приличного качества, по цене 12500 рублей. Плюс бонус за наши труды в виде встроенного кардридера.

Бонус хотя и экзотический, но весьма полезный. Что ни говори, а приятно, сидя за хорошим столом, в кругу друзей или родных, показать на экране фотографии недавней поездки к морю или на чемпионат мира по футболу. Что именно показывать - каждый решит сам.