Impresora 3d a color hágalo usted mismo. Tecnologías utilizadas en el montaje industrial
Montaremos la impresora a partir de conos y bellotas de repuestos disponibles, algunos de los cuales, muy probablemente, se pueden comprar o pedir en su ciudad natal o en algún lugar cercano. Y algunos de los repuestos los compramos en componentes de radio, autopartes o del Tío Liao, yo personalmente aún no he encontrado un proveedor en Rusia con precios razonables o mayor calidad que el Tío Liao, así que por ahora compro repuestos para Aliexpress.
Construiremos una impresora basada en Ultimaker, es difícil decir si es más que Ultimaker Original Plus o Ultimaker 2(2+), aún no llega a Ultimaker 3, pero estoy trabajando en ello y espero su ayuda. Y así es como lo llamo
El artículo estará escrito en estilo IKEA, accesible y comprensible para cualquier persona. Al momento de escribir, esta impresora, cuando se ensambla de forma independiente, cuesta alrededor de 25,000 rublos, será un dispositivo confiable y de alta calidad que no será inferior en calidad de impresión a una impresora 3D comprada por mucho más dinero en una tienda.
Estaré encantado de responder a cualquier pregunta en los comentarios o en las redes sociales.
Dividimos el artículo en 4 secciones principales:
- Comprando todo lo que necesites.
- Montaje de la parte mecánica.
- Montaje de la parte electrónica.
- Firmware y configuración de impresoras.
- Costo razonable. Como dije, en este momento la impresora cuesta alrededor de 25,000 rublos. Hay muchas impresoras chinas que cuestan entre 14 y 18 mil rublos. Sin embargo, estos constructores requieren la misma cantidad de tiempo antes de comenzar a producir lo que se puede llamar impresión 3D. El costo de las impresoras de fábrica consiste en: marketing, salarios, encuestas de ingeniería, etc. De camino a las encuestas de ingeniería, gasté mucho más de 25,000 rublos. Ahora comparto mi conocimiento y experiencia de forma gratuita.
- Comprar una impresora 3D no es la mitad, ni siquiera un tercio del caso, ¡aún necesita aprender a usarla! Entonces, la experiencia de montaje y configuración da un paso tangible en el dominio de la impresión 3D.
- Como propietario y usuario de dos impresoras Ultimaker 2 y una Ultimaker de fabricación propia, puedo decir con seguridad que no difieren en velocidad y calidad de impresión. Ambos imprimen maravillosamente, mientras que Ultimaker 2 es una impresora 3D más irritable.
- El artículo será una especie de instrucción ilustrada para ensamblar y configurar su impresora 3D de escritorio personal. Intentaré cubrir todo el proceso con el mayor detalle posible y entablaré un diálogo contigo en los comentarios. Y créame, incluso si nunca ha tenido un martillo, un destornillador o un soldador en sus manos, aún podrá ensamblar una impresora 3D.
Por qué se eligió a Ultimaker como la impresora 3D para la construcción:
- Es bastante sencillo de montar.
- Es confiable, como un rifle de asalto Kalashnikov.
- Todos sus dibujos, incluidos los nuevos modelos, son de dominio público.
- Es quizás el más extendido en el mundo.
- Los estudios de ingeniería sobre él los llevamos a cabo yo y otros usuarios de todo el mundo. Casi todo en esta impresora se recopila de diferentes lugares y está disponible al aire libre.
¿Qué es mejor 1,75 mm o 2,85 (3,00) mm?
La pregunta filosófica sobre el diámetro de la barra puede ser de 3 mm o 1,75 mm: cada uno decide por sí mismo qué usar, solo expresaré mi opinión sobre los pros y los contras.
3 mm - Ventajas:
- Es más fácil conseguir una barra con una calidad más estable, también en casa.
- Lo mejor para la extrusora Bowden.
- Cómo correctamente en impresoras con barra de 3 mm, se puede utilizar una barra de 1,75 mm.
- La superposición y la masticación en bobinas son menos comunes que 1.75.
- Impresión flex-ohm sin preparación previa del extrusor.
3 mm - Contras:
- Pocos fabricantes lo producen actualmente.
- Pocos tipos diferentes de plástico.
1,75 mm - Ventajas:
- Un montón de diferentes tipos de plástico.
- Hay muchos más fabricantes.
- Ideal para una extrusora directa.
1,75 mm - Contras:
- No muy bien probado para una extrusora Bowden (algunos expertos se opondrán, pero solo puedo responder esto: pruébelo y luego lo discutiremos).
En este momento estoy en 1,75 mm, pero únicamente por el hecho de que se han acumulado grandes existencias de plástico. Planeo cambiar a 3 mm en un futuro cercano, si alguien necesita plástico de 1,75 mm, lo cambio a 3 mm.
¡Entonces vamos!
Lo que necesitas comprar:
- Caja: se puede descargar un dibujo de la caja y entregarlo a una empresa de corte por láser, se puede hacer de cualquier material de hoja de 6 mm de espesor (madera contrachapada, MDF, acrílico, policarbonato monolítico, etc.), personalmente prefiero cortar en un máquina láser CNC. Como regla, también tengo casos en .
- Base de mesa de aluminio: se puede tomar y pedir un dibujo de la mesa a las empresas involucradas en el corte o fresado de aluminio, está hecho de aluminio de cualquier marca con un espesor de 4 mm. También me pasa en .
- Vidrio sobre la mesa, hecho en el taller de vidrio más cercano, que ahora es difícil de encontrar en la era de las ventanas de doble acristalamiento de varias cámaras, pero es posible, hecho de vidrio de 4 mm de espesor según el dibujo.
- - Recomiendo imprimir piezas de ABS con un 100% de relleno, el grosor de la capa no supera el 45% del diámetro de la boquilla, personalmente imprimo modelos con una escala del 101%, teniendo en cuenta la contracción del plástico ABS. Un archivo.
Están disponibles . El kit consta de:- Alojamiento para el cabezal de impresión.
- Tapa del cuerpo del cabezal de impresión.
- Soplado de la parte impresa.
- extrusora
- Brazo extrusor Opción 1 u Opción 2
- Cubierta del extrusor.
- Soporte de montaje del motor 2 piezas: Opción 1, Opción 2, Opción 3.
- Arandela 20 mm.
- Arandela 10 mm — 4 uds.
- Arandela 5 mm — 2 uds.
Puede descargarlo en cualquier formato conveniente abriendo la parte y haciendo clic en el botón en la esquina superior derecha descargar.
- Cojinete LM6LUU — 2 uds.
- Cojinete LMK12LUU — 2 uds.
- Cojinetes F688(ZZ) — 8 uds.
- Diámetro del eje 6 mm de largo 300,5 mm
- Eje con un diámetro de 6 mm y una longitud de 320 mm (se permite un error de 1 mm) - 1 ud.
- Diámetro del eje 8 mm largo 348 mm
- Eje con un diámetro de 8 mm y una longitud de 337 mm (se permite un error de 1 mm) - 2 piezas.
- Eje con un diámetro de 12 mm y una longitud de 339 mm (se permite un error de 1 mm) - 2 piezas.
- Racor neumático - 1 ud para 1,75 mm (también válido para 3 mm si se utiliza un tubo Bowden de 3 mm de diámetro interior y 4 mm exterior), para 3 mm.
- Codificador rotatorio — 1 ud.
- Bobina GT2 doble para 20 dientes (importante que tenga unos 27,5 mm de largo) - 1 ud.
- Bobina GT2 20 dientes para eje de 8 mm (es importante que tenga unos 16 mm de largo) - 8 uds.
- Bobina GT2 20 dientes para eje 5 mm — 2 uds.
- Cama calefactora tipo MK2B — 1 ud.
- Termistor para la mesa — 1 ud.
- Motores (personalmente prefiero NEMA17 modelo 4401) - 4 piezas. En lugar de uno de los motores, puedes usarlo en el eje Z, resulta un poco más caro, pero me gusta más esta solución.
- Tornillo trapezoidal — 1 ud. (Puede pedirle al vendedor que procese el extremo a un diámetro de 6 mm de largo 10 mm) ¡Importante! Si decide utilizar un motor con un tornillo trapezoidal integrado, entonces el producto no es necesario.
- Acoplamiento para conectar el tornillo trapezoidal y el motor - 1 ud. ¡Importante! Si le ordenó al vendedor que procesara el extremo del tornillo trapezoidal, entonces el acoplamiento debe ser del tamaño apropiado. ¡Importante! Si decide utilizar un motor con un tornillo trapezoidal integrado, entonces el producto no es necesario.
- Bujes de cobre - cojinetes, pueden ser con insertos de grafito o completamente de grafito - 4 piezas.
- Carros para el eje X e Y - 8 uds.
- Muelles para correas de los ejes X e Y — 4 uds.
Un lote p.p. 23, 24 y 25 - Cinturón GT2 en bucle 200 mm de largo 100 dientes — 2 uds.
- Cinturón GT2 bucle longitud 610 mm 305 dientes — 4 uds.
- Engranaje de alimentación - 1 ud. ¡Importante!
- Fuente de alimentación 12 V 30 A — 1 ud.
- Cabezal de impresión tipo E3D v6 con ventilador de refrigeración y tubo Bowden o E3D Volcano — 1 ud. ¡Importante! Seleccione el tamaño correcto para su diámetro de barra 1,75 o 2,85 mm.
- Ventilador (refrigerador) 30*30*10mm — 2 uds.
- Microinterruptor con pie largo - 3 uds.
- Lector de tarjetas — 1 ud.
- cerebros electrónicos, en general, todo está basado en arduino mega 2560, pero la implementación es diferente, por lo que cada uno elige una de las opciones a su gusto:
- Arduino Mega 2560 (1 ud) + RAMPS 1.4 (1 ud) + controladores de motor paso a paso o A4988 (4 uds).
- Generación MKS
- Los controladores de motor paso a paso MKS Base están integrados en la placa.
- TriGorilla viene con controladores de motor paso a paso.
ADIÓS TEXTO DE ARTÍCULOS ANTIGUOS:
Montamos una impresora 3D con nuestras propias manos. Instrucciones paso a paso. Parte 1.
Montamos una impresora 3D con nuestras propias manos. Instrucciones paso a paso. Parte 2.
Amigos, ¡hola!
¡Dos semanas pasaron volando como cuatro días!
Seguimos escribiendo instrucciones para montar una impresora 3D con nuestras propias manos, la segunda parte de las cinco previstas:
Instale el interruptor en la carcasa hasta que se detenga.
5. Instalación de un conector para conectar un cable de alimentación con un fusible y un interruptor.
Necesitaremos:
- El cuerpo de la impresora.
- Conector para conectar el cable de alimentación con un fusible y un interruptor.
- Tornillo M3*10 - 2 uds.
- Tuerca M3 - 2 uds.
- Instale el conector para conectar el cable de alimentación con un fusible y un interruptor en la caja de la impresora.
- Con un taladro de 2,5-3 mm, hacemos agujeros en la caja, respectivamente, frente a los agujeros en el conector para conectar el cable de alimentación con un fusible y un interruptor.
- Instale los tornillos M2.5*10 y apriete las tuercas.
Un breve video de cómo hice estos 5 pasos:
6. Instalación de retroiluminación LED.
El orden de instalación es el siguiente:
- Primero colocamos el eje lejano, sobre él de izquierda a derecha debe estar entre los rodamientos:
- El segundo establece el eje al frente, sobre él de izquierda a derecha:
- arandela de 10 mm,
- carrete con tornillos a la izquierda, en el carrete hay una correa del carro que se colocó en el eje lejano,
- carruaje
- carrete con tornillos a la derecha, en el carrete hay una correa del carro que se colocó en el eje lejano,
- arandela 10 mm.
- Ponemos el eje de la derecha como el tercero, si giras la pared de la izquierda hacia ti, la secuencia es de izquierda a derecha
- carrete con tornillos a la derecha, hay un cinturón corto en el carrete
- arandela 10 mm.
- Carrete, con tornillos a la izquierda, en el carrete hay una correa de transporte, que se coloca en el eje lejano,
- un carro que se lleva con un cinturón en el eje lejano y delantero,
- carrete, con tornillos a la derecha, en el carrete hay una correa del carro colocada en el eje delantero.
- arandela 5 mm.
- y el último eje a la izquierda, giramos la impresora con su lado derecho hacia nosotros, y la secuencia de izquierda a derecha:
- arandela de 5 mm
- carrete con tornillos a la izquierda, en el carrete hay un cinturón del carro, puesto en el eje delantero,
- el carro, fijado por cinturones en los ejes delantero y trasero,
- Carrete con tornillos a la derecha, en el carrete hay una correa del carro puesta en el eje trasero
- arandela 25 mm.
Empujamos los carretes con arandelas hacia los lados a quemarropa hacia los cojinetes, alineamos los carros entre sí, apretamos los tornillos en los carretes.
Segunda parte del video:
10. Motores para ejes X e Y.
Las bobinas se colocan con tornillos casi cerca del motor.
Sujetamos los motores con arandelas y un soporte, se coloca una pequeña correa en el carrete y se estira.
11. Instalación de cojinetes en los carros del cabezal de impresión:
Instale los rodamientos en los agujeros.
12. Instalación del carro del cabezal de impresión en el eje.
Instalamos los tapones desde la parte inferior de la caja.
Insertamos los ejes en los orificios en la parte superior de la caja, los colocamos en su mesa y los metemos completamente en los tapones.
siguiente vídeo:
15. Instalación del amortiguador en el motor del eje Z.
Giramos las 3 partes, como en la foto.
17. Instalación del motor en el cuerpo de la impresora.
Necesitaremos:
- Motor con amortiguador instalado y tornillo trapezoidal.
- Tornillo M3*8 - 2 uds.
Enroscamos el tornillo trapezoidal en la tuerca montada en la mesa y fijamos el motor al cuerpo con tornillos:
18. Instalación del interruptor de límite del eje Z.
Necesitaremos:
- Tornillo M3*40 (más o menos, nos fijamos en el lugar).
- tuerca M3
- micro interruptor.
- Tornillo M2.5*20 -2 uds.
- Tuerca M2.5 - 2 uds.
Instalamos el tornillo en el orificio de la mesa y lo fijamos con una tuerca.
baje la mesa lo más abajo posible y marque la posición del microinterruptor en su lugar, en el que se presionará con este tornillo,
perforamos agujeros y los fijamos con tornillos y tuercas: un microinterruptor.
19. Instalación del engranaje de alimentación en el motor de la extrusora.
Necesitaremos:
- Motor extrusor.
- Engranaje impulsor.
Lo instalamos así en la foto:
Asegúrese de fijarlo bien, este engranaje tiene solo un tornillo de fijación y hubo casos en los que se aflojó y durante mucho tiempo estuve buscando la razón por la cual no había suministro de plástico.
20. Montaje de la abrazadera del extrusor:
Necesitaremos:
— Extrusor parte 3
— Cojinete 623ZZ
— tornillo M3*10.
Recogemos y recibimos.
Iván Zarubín
Especialista en TI, startup de bricolaje.
No describiré todos los beneficios y todas las posibilidades de la impresión 3D, simplemente diré que esto es algo muy útil en la vida cotidiana. A veces es bueno darse cuenta de que usted mismo puede crear varios objetos y reparar equipos que utilizan mecanismos de plástico, varios engranajes, sujetadores ...
Me gustaría aclarar de inmediato: por qué no debería comprar una impresora china Deshman por 15 mil rublos.
Por regla general, vienen con estuches de acrílico o madera contrachapada, la impresión de piezas con una impresora de este tipo se convertirá en una lucha constante con la rigidez del estuche, las calibraciones y otros eventos que eclipsarán la belleza de tener una impresora.
Los marcos de acrílico y madera son muy flexibles y livianos, y cuando se imprimen a altas velocidades son una salchicha seria, por lo que la calidad de las piezas finales deja mucho que desear.
Los propietarios de dichos marcos a menudo recopilan varios amplificadores / sellos y constantemente realizan cambios en el diseño, lo que les quita tiempo y humor para lidiar con la impresión y no finalizar la impresora.
El marco de acero le dará la oportunidad de disfrutar de la creación de piezas y no de la lucha con la impresora.
Siguiendo mi pequeña guía, no pedirá en exceso ni quemará su primer conjunto de productos electrónicos, como hice yo. Aunque esto no da tanto miedo: el coste de las piezas y repuestos de esta impresora es económico.
La guía está destinada principalmente a principiantes, lo más probable es que los gurús de la impresión 3D no encuentren nada nuevo aquí. Pero aquellos que quieran unirse, después de armar un kit de este tipo, entenderán claramente qué es qué. No requiere habilidades ni herramientas especiales, solo un soldador, un juego de destornilladores y hexágonos.
El costo de los componentes está actualizado a enero de 2017.
Detalles de pedido
1. La base de la impresora es el marco, cuanto más resistente y pesado sea, mejor. Un marco pesado y resistente no se tambaleará al imprimir a altas velocidades y la calidad de las piezas seguirá siendo aceptable.
Costo: 4 900 rublos por pieza.
El marco viene con todos los sujetadores necesarios. Los chicos ponen tornillos y tuercas con margen.
2. Ejes guía y espárragos M5. Los espárragos roscados y los ejes de guía no están incluidos con el marco, aunque están en la imagen.
- Los ejes pulidos vienen en un juego de 6 piezas.
Costo: 2850 rublos por juego.
Tal vez puedas encontrar otros más baratos. Si está buscando, asegúrese de elegir los pulidos, de lo contrario, todas las jambas de los ejes se reflejarán en los detalles y la calidad general.
- Los espárragos M5 deben comprarse en pares.
Costo: 200 rublos por pieza.
Estas son, de hecho, horquillas ordinarias, que también se pueden comprar en una ferretería. Lo principal es que sean lo más parejos posible. Es fácil de verificar: debe colocar una horquilla en el vidrio y enrollarla sobre el vidrio, cuanto mejor se monte, más suave será la horquilla. Los ejes se comprueban de forma adecuada.
En general, no necesitamos nada más de esta tienda, porque hay un margen de beneficio salvaje en lo mismo que se puede comprar en los chinos.
El costo del kit: 1.045 rublos.
RAMPS 1.4 es una placa de expansión para Arduino. Es a él a lo que se conectan todos los componentes electrónicos, se insertan controladores de motor en él. Ella es responsable de toda la parte de energía de la impresora. No hay cerebros en él, no hay nada que quemar y romper, no puedes tomar un repuesto.
Arduino Mega 2560 R3 es el cerebro de nuestra impresora, sobre el cual subiremos el firmware. Te aconsejo que lleves uno de repuesto: por inexperiencia es fácil quemarlo, por ejemplo, al insertar mal el driver del motor paso a paso o al invertir la polaridad al conectar el final de carrera. Muchas personas experimentan esto, incluido yo mismo. Para que no tenga que esperar semanas por uno nuevo, tome al menos uno más de inmediato.
Los controladores paso a paso A4988 son responsables del funcionamiento de los motores, es recomendable comprar otro juego de repuestos. Tienen una resistencia de construcción, no la tuerza, ¡es posible que ya esté configurada a la corriente requerida!
- Arduino MEGA R3 de repuesto.
Costo: 679 rublos por pieza.
- Controladores de motor paso a paso A4988 de repuesto. Le aconsejo que lleve un juego de repuesto adicional de 4 piezas.
Costo: 48 rublos por pieza.
Costo: 75 rublos por pieza.
Es necesario proteger nuestro Arduino. Tiene su propio regulador reductor de 12 V a 5 V, pero es extremadamente caprichoso, se calienta mucho y muere rápidamente.
El costo del kit: 2 490 rublos.
Son 5 piezas en el set, solo necesitamos 4. Puedes buscar un set de cuatro, pero me llevé todo el set, que quede uno de repuesto. Se puede actualizar y hacer una segunda extrusora para imprimir soportes con una segunda extrusora o piezas de dos colores.
El costo del kit: 769 rublos.
Este kit contiene todo lo necesario para esta impresora.
Costo: 501 rublos por pieza.
En su parte posterior hay un lector de tarjetas, en el que luego insertará una tarjeta de memoria con modelos para imprimir. Puede tomar uno de repuesto: si conecta algún elemento incorrectamente, lo más probable es que la pantalla muera primero.
Si planea conectar la impresora directamente a su computadora e imprimir desde su computadora, entonces la pantalla no es necesaria en absoluto, puede imprimir sin ella. Pero, como ha demostrado la práctica, es más conveniente imprimir desde una tarjeta SD: la impresora no está conectada a la computadora de ninguna manera, puede colocarla incluso en otra habitación sin temor a que la computadora se congele o la corte accidentalmente. apagado en medio de la impresión.
Costo: 1493 rublos cada uno.
Esta fuente de alimentación es un poco más grande de lo que debería ser, pero encaja sin mucha dificultad, y tiene un margen de potencia.
Costo: 448 rublos por pieza.
Necesario para la impresión en ABS. Para imprimir PLA y otros tipos de plástico que no se encogen cuando se enfrían, puede imprimir sin calentar la plataforma, pero se requiere una mesa, se coloca vidrio sobre ella.
Costo: 99 rublos por pieza.
Costo: 2795 rublos cada uno.
Esta extrusora es una extrusora directa, es decir, el mecanismo de alimentación de plástico está ubicado directamente en frente de su elemento calefactor. Le aconsejo que tome solo este, le permitirá imprimir todo tipo de plástico sin mucha tensión. El kit tiene todo lo que necesitas.
Costo: 124 rublos por pieza.
En realidad, es necesario para soplar PLA y otros tipos de plástico de endurecimiento lento.
Costo: 204 rublos por pieza.
Muy necesario. Un enfriador más grande reducirá significativamente el ruido de la impresora.
Costo: 17 rublos por pieza.
Cuando están obstruidos, es más fácil cambiar las boquillas que limpiarlas. Preste atención al diámetro del agujero. Alternativamente, puede marcar diferentes diámetros y elegir por sí mismo. Preferí detenerme en 0,3 mm, la calidad de las piezas obtenidas con una boquilla de este tipo es suficiente para mí. Si la calidad no juega un papel especial, tome una boquilla más ancha, por ejemplo, 0,4 mm. La impresión será muchas veces más rápida, pero las capas serán más visibles. Tomar varios a la vez.
Costo: 31 rublos por pieza.
Es muy fácil de romper, tenga cuidado. No tiene que hacer un taladro: es más fácil, como escribí anteriormente, recolectar boquillas de repuesto y cambiarlas. Cuestan un centavo y rara vez se obstruyen, cuando se usa plástico normal y en presencia de un filtro, que imprimirá primero.
Costo: 56 rublos por pieza.
Hay 5 piezas en el juego, 4 se usan para la mesa, un resorte se usa para el limitador del eje X.
El proceso de ensamblaje es bastante emocionante y recuerda un poco al ensamblaje de un diseñador de metal soviético.
Montamos todo según las instrucciones, a excepción de los siguientes puntos
En el párrafo 1.1, al final, donde se unen los soportes de los extremos, no colocamos cojinetes 625z; sin embargo, no los ordenamos. Dejamos los husillos en “flotación libre” en la posición superior, esto nos salvará del efecto del llamado bamboleo.
En el párrafo 1.4, hay un espaciador negro en la imagen. No está incluido con el marco, en su lugar hay casquillos de plástico, los usamos.
En el párrafo 1.6, colocamos el soporte del interruptor de límite del eje Y no en la parte posterior, sino en la pared frontal de la impresora. Si esto no se hace, los detalles se imprimen en una imagen especular. No importa cómo traté de ganarlo en el firmware, no tuve éxito.
Para ello, suelde el terminal a la parte trasera de la placa:
En el párrafo 2.4, tenemos un extrusor diferente, pero se conecta exactamente de la misma manera. Esto requiere pernos largos, los tomamos del kit de ajuste de la mesa (posición 18 en la lista). El kit de marco no viene con pernos tan largos como los que se encuentran en las tiendas locales.
En el párrafo 2.6, comenzamos a ensamblar nuestro "sándwich" de Arduino y RAMPS e inmediatamente hacemos una revisión muy importante, sobre la que rara vez se escribe en los manuales, pero que, sin embargo, es muy importante para el buen funcionamiento de la impresora.
Necesitamos desacoplar nuestro Arduino de la energía que proviene de la placa RAMPS. Para hacer esto, suelde o corte el diodo de la placa RAMPS.
Soldamos el regulador de voltaje a la entrada de alimentación, que configuramos a 5 V por adelantado, soldando simultáneamente la toma de corriente estándar. Pegamos el regulador a quien sea mucho más conveniente, lo pegué a la pared posterior del propio Arduino.
Soldé la fuente de alimentación de la fuente de alimentación a las RAMPAS por separado a las patas para dejar un terminal libre para conectar otros dispositivos.
Antes de empezar comprobamos que no hay nada atascado por ningún sitio, el carro se desplaza hasta el limitador y retrocede sin obstáculos. Al principio, todo se moverá con fuerza, con el tiempo, los rodamientos se amoldarán y todo irá bien. No olvides engrasar las guías y los espárragos. Lubrico con grasa de silicona.
Una vez más, miramos que no falta nada por ningún lado, los drivers del motor paso a paso están instalados correctamente según las instrucciones, de lo contrario tanto la pantalla como el Arduino se quemarán. Los limitadores también deben configurarse con la polaridad correcta, de lo contrario, el regulador de voltaje del Arduino se quemará.
Preparación para la operación
Si todo está conectado correctamente, puede continuar con el siguiente manual de instrucciones.
Materiales útiles sobre algunos parámetros de nuestro firmware
- Mi versión configurada y funcional del firmware para esta impresora y extrusora. Está ligeramente calibrado para las piezas que pedimos.
Subimos el firmware a través del IDE Arduino 1.0.6, seleccionamos Auto Home en la pantalla de la impresora, nos aseguramos de que los finales de carrera estén conectados correctamente y los steppers estén correctamente polarizados. Si se mueve en la dirección opuesta, simplemente gire la terminal del motor 180 grados. Si después del inicio del movimiento se escucha un chirrido desagradable, este es el chirrido de los controladores paso a paso. Es necesario apretar la resistencia de sintonización en ellos de acuerdo con las instrucciones.
Te aconsejo que empieces a imprimir con plástico PLA: no es caprichoso y se adhiere bien a la cinta azul, que se vende en las ferreterías.
Yo uso plástico Bestfilament. Tomé la empresa REC, pero no me gustó cómo se colocaron las capas. También hay un mar de diferentes marcas y tipos de plástico: desde caucho hasta “madera”, desde transparente hasta metalizado… Otra empresa que recomiendo es Filamentarno. Tienen colores locos y un gran tipo de plástico personalizado con excelentes propiedades.
Imprimo con plástico ABS y HIPS sobre cinta Kapton untada con una barra de pegamento normal de la papelería. Este método es bueno porque no hay olor. Hay muchas otras formas diferentes de aumentar la adherencia de la pieza a la mesa, lo descubrirá usted mismo a través de prueba y error. Todo se logra con la experiencia, y cada uno elige su propio camino.
¿Por qué esta impresora basada en Prusa i3?
- La impresora es omnívora. Puede imprimir con cualquier tipo de plástico y varillas flexibles disponibles. Hoy en día, el mercado de varios tipos de plástico está bastante desarrollado, no existe tal necesidad de tener una caja cerrada.
- La impresora es fácil de montar, configurar y mantener. Incluso un niño puede jugar con él.
- Lo suficientemente confiable.
- Se distribuye, respectivamente, en la Web mucha información sobre su configuración y modernización.
- Apto para actualizar. Puede solicitar una segunda extrusora o una extrusora con dos cabezales de impresión, reemplazar los rodamientos lineales con casquillos de caprolón o cobre, mejorando así la calidad de impresión.
- Disponible por dinero.
filtro de filamento Impreso un montaje para una extrusora E3D V6, impreso por un tiempo con esta extrusora de alimentación Bowden. Pero volví a MK10.
Compré esta actualización, en el futuro imprimiremos con dos plásticos.
Aisló la mesa para un calentamiento más rápido: un sustrato con una capa de lámina reflectante y una base adhesiva. En dos capas.
Hizo una luz de fondo de la tira de LED. En algún momento, me cansé de encender la luz para controlar la impresión. En el futuro, planeo montar la cámara y conectarla a la impresora Raspberry Pi para el monitoreo remoto y el envío de modelos para imprimir sin tener que hacer malabarismos con la unidad flash.
Si tienes hijos, este constructor te será muy útil e interesante. No será difícil introducir a los niños en esta dirección, ellos mismos disfrutarán imprimiendo varios juguetes, constructores y robots inteligentes por sí mismos.
Por cierto, ahora se están abriendo activamente parques tecnológicos para niños en todo el país, donde a los niños se les enseñan nuevas tecnologías, incluido el modelado y la impresión 3D. Tener una impresora de este tipo en casa será muy útil para un niño entusiasta.
Si hubiera tenido tal cosa cuando era niño, no habría habido límite para mi felicidad, y si le agregamos varios motores, Arduino, sensores y módulos a esto, probablemente habría volado por completo el techo de las posibilidades que se habrían abierto. frente a mí. En cambio, fundimos plástico de juguetes viejos y plomo de baterías encontradas en basureros.
A todos los que decidan repetir, les deseo un montaje exitoso y la pronta llegada de los productos solicitados. :)
Gracias por su atención, si tiene dudas, pregunte.
Un recurso muy útil en idioma ruso donde encontrará cualquier información en esta área:
Iván Zarubín
Especialista en TI, startup de bricolaje.
No describiré todos los beneficios y todas las posibilidades de la impresión 3D, simplemente diré que esto es algo muy útil en la vida cotidiana. A veces es bueno darse cuenta de que usted mismo puede crear varios objetos y reparar equipos que utilizan mecanismos de plástico, varios engranajes, sujetadores ...
Me gustaría aclarar de inmediato: por qué no debería comprar una impresora china Deshman por 15 mil rublos.
Por regla general, vienen con estuches de acrílico o madera contrachapada, la impresión de piezas con una impresora de este tipo se convertirá en una lucha constante con la rigidez del estuche, las calibraciones y otros eventos que eclipsarán la belleza de tener una impresora.
Los marcos de acrílico y madera son muy flexibles y livianos, y cuando se imprimen a altas velocidades son una salchicha seria, por lo que la calidad de las piezas finales deja mucho que desear.
Los propietarios de dichos marcos a menudo recopilan varios amplificadores / sellos y constantemente realizan cambios en el diseño, lo que les quita tiempo y humor para lidiar con la impresión y no finalizar la impresora.
El marco de acero le dará la oportunidad de disfrutar de la creación de piezas y no de la lucha con la impresora.
Siguiendo mi pequeña guía, no pedirá en exceso ni quemará su primer conjunto de productos electrónicos, como hice yo. Aunque esto no da tanto miedo: el coste de las piezas y repuestos de esta impresora es económico.
La guía está destinada principalmente a principiantes, lo más probable es que los gurús de la impresión 3D no encuentren nada nuevo aquí. Pero aquellos que quieran unirse, después de armar un kit de este tipo, entenderán claramente qué es qué. No requiere habilidades ni herramientas especiales, solo un soldador, un juego de destornilladores y hexágonos.
El costo de los componentes está actualizado a enero de 2017.
Detalles de pedido
1. La base de la impresora es el marco, cuanto más resistente y pesado sea, mejor. Un marco pesado y resistente no se tambaleará al imprimir a altas velocidades y la calidad de las piezas seguirá siendo aceptable.
Costo: 4 900 rublos por pieza.
El marco viene con todos los sujetadores necesarios. Los chicos ponen tornillos y tuercas con margen.
2. Ejes guía y espárragos M5. Los espárragos roscados y los ejes de guía no están incluidos con el marco, aunque están en la imagen.
- Los ejes pulidos vienen en un juego de 6 piezas.
Costo: 2850 rublos por juego.
Tal vez puedas encontrar otros más baratos. Si está buscando, asegúrese de elegir los pulidos, de lo contrario, todas las jambas de los ejes se reflejarán en los detalles y la calidad general.
- Los espárragos M5 deben comprarse en pares.
Costo: 200 rublos por pieza.
Estas son, de hecho, horquillas ordinarias, que también se pueden comprar en una ferretería. Lo principal es que sean lo más parejos posible. Es fácil de verificar: debe colocar una horquilla en el vidrio y enrollarla sobre el vidrio, cuanto mejor se monte, más suave será la horquilla. Los ejes se comprueban de forma adecuada.
En general, no necesitamos nada más de esta tienda, porque hay un margen de beneficio salvaje en lo mismo que se puede comprar en los chinos.
El costo del kit: 1.045 rublos.
RAMPS 1.4 es una placa de expansión para Arduino. Es a él a lo que se conectan todos los componentes electrónicos, se insertan controladores de motor en él. Ella es responsable de toda la parte de energía de la impresora. No hay cerebros en él, no hay nada que quemar y romper, no puedes tomar un repuesto.
Arduino Mega 2560 R3 es el cerebro de nuestra impresora, sobre el cual subiremos el firmware. Te aconsejo que lleves uno de repuesto: por inexperiencia es fácil quemarlo, por ejemplo, al insertar mal el driver del motor paso a paso o al invertir la polaridad al conectar el final de carrera. Muchas personas experimentan esto, incluido yo mismo. Para que no tenga que esperar semanas por uno nuevo, tome al menos uno más de inmediato.
Los controladores paso a paso A4988 son responsables del funcionamiento de los motores, es recomendable comprar otro juego de repuestos. Tienen una resistencia de construcción, no la tuerza, ¡es posible que ya esté configurada a la corriente requerida!
- Arduino MEGA R3 de repuesto.
Costo: 679 rublos por pieza.
- Controladores de motor paso a paso A4988 de repuesto. Le aconsejo que lleve un juego de repuesto adicional de 4 piezas.
Costo: 48 rublos por pieza.
Costo: 75 rublos por pieza.
Es necesario proteger nuestro Arduino. Tiene su propio regulador reductor de 12 V a 5 V, pero es extremadamente caprichoso, se calienta mucho y muere rápidamente.
El costo del kit: 2 490 rublos.
Son 5 piezas en el set, solo necesitamos 4. Puedes buscar un set de cuatro, pero me llevé todo el set, que quede uno de repuesto. Se puede actualizar y hacer una segunda extrusora para imprimir soportes con una segunda extrusora o piezas de dos colores.
El costo del kit: 769 rublos.
Este kit contiene todo lo necesario para esta impresora.
Costo: 501 rublos por pieza.
En su parte posterior hay un lector de tarjetas, en el que luego insertará una tarjeta de memoria con modelos para imprimir. Puede tomar uno de repuesto: si conecta algún elemento incorrectamente, lo más probable es que la pantalla muera primero.
Si planea conectar la impresora directamente a su computadora e imprimir desde su computadora, entonces la pantalla no es necesaria en absoluto, puede imprimir sin ella. Pero, como ha demostrado la práctica, es más conveniente imprimir desde una tarjeta SD: la impresora no está conectada a la computadora de ninguna manera, puede colocarla incluso en otra habitación sin temor a que la computadora se congele o la corte accidentalmente. apagado en medio de la impresión.
Costo: 1493 rublos cada uno.
Esta fuente de alimentación es un poco más grande de lo que debería ser, pero encaja sin mucha dificultad, y tiene un margen de potencia.
Costo: 448 rublos por pieza.
Necesario para la impresión en ABS. Para imprimir PLA y otros tipos de plástico que no se encogen cuando se enfrían, puede imprimir sin calentar la plataforma, pero se requiere una mesa, se coloca vidrio sobre ella.
Costo: 99 rublos por pieza.
Costo: 2795 rublos cada uno.
Esta extrusora es una extrusora directa, es decir, el mecanismo de alimentación de plástico está ubicado directamente en frente de su elemento calefactor. Le aconsejo que tome solo este, le permitirá imprimir todo tipo de plástico sin mucha tensión. El kit tiene todo lo que necesitas.
Costo: 124 rublos por pieza.
En realidad, es necesario para soplar PLA y otros tipos de plástico de endurecimiento lento.
Costo: 204 rublos por pieza.
Muy necesario. Un enfriador más grande reducirá significativamente el ruido de la impresora.
Costo: 17 rublos por pieza.
Cuando están obstruidos, es más fácil cambiar las boquillas que limpiarlas. Preste atención al diámetro del agujero. Alternativamente, puede marcar diferentes diámetros y elegir por sí mismo. Preferí detenerme en 0,3 mm, la calidad de las piezas obtenidas con una boquilla de este tipo es suficiente para mí. Si la calidad no juega un papel especial, tome una boquilla más ancha, por ejemplo, 0,4 mm. La impresión será muchas veces más rápida, pero las capas serán más visibles. Tomar varios a la vez.
Costo: 31 rublos por pieza.
Es muy fácil de romper, tenga cuidado. No tiene que hacer un taladro: es más fácil, como escribí anteriormente, recolectar boquillas de repuesto y cambiarlas. Cuestan un centavo y rara vez se obstruyen, cuando se usa plástico normal y en presencia de un filtro, que imprimirá primero.
Costo: 56 rublos por pieza.
Hay 5 piezas en el juego, 4 se usan para la mesa, un resorte se usa para el limitador del eje X.
El proceso de ensamblaje es bastante emocionante y recuerda un poco al ensamblaje de un diseñador de metal soviético.
Montamos todo según las instrucciones, a excepción de los siguientes puntos
En el párrafo 1.1, al final, donde se unen los soportes de los extremos, no colocamos cojinetes 625z; sin embargo, no los ordenamos. Dejamos los husillos en “flotación libre” en la posición superior, esto nos salvará del efecto del llamado bamboleo.
En el párrafo 1.4, hay un espaciador negro en la imagen. No está incluido con el marco, en su lugar hay casquillos de plástico, los usamos.
En el párrafo 1.6, colocamos el soporte del interruptor de límite del eje Y no en la parte posterior, sino en la pared frontal de la impresora. Si esto no se hace, los detalles se imprimen en una imagen especular. No importa cómo traté de ganarlo en el firmware, no tuve éxito.
Para ello, suelde el terminal a la parte trasera de la placa:
En el párrafo 2.4, tenemos un extrusor diferente, pero se conecta exactamente de la misma manera. Esto requiere pernos largos, los tomamos del kit de ajuste de la mesa (posición 18 en la lista). El kit de marco no viene con pernos tan largos como los que se encuentran en las tiendas locales.
En el párrafo 2.6, comenzamos a ensamblar nuestro "sándwich" de Arduino y RAMPS e inmediatamente hacemos una revisión muy importante, sobre la que rara vez se escribe en los manuales, pero que, sin embargo, es muy importante para el buen funcionamiento de la impresora.
Necesitamos desacoplar nuestro Arduino de la energía que proviene de la placa RAMPS. Para hacer esto, suelde o corte el diodo de la placa RAMPS.
Soldamos el regulador de voltaje a la entrada de alimentación, que configuramos a 5 V por adelantado, soldando simultáneamente la toma de corriente estándar. Pegamos el regulador a quien sea mucho más conveniente, lo pegué a la pared posterior del propio Arduino.
Soldé la fuente de alimentación de la fuente de alimentación a las RAMPAS por separado a las patas para dejar un terminal libre para conectar otros dispositivos.
Antes de empezar comprobamos que no hay nada atascado por ningún sitio, el carro se desplaza hasta el limitador y retrocede sin obstáculos. Al principio, todo se moverá con fuerza, con el tiempo, los rodamientos se amoldarán y todo irá bien. No olvides engrasar las guías y los espárragos. Lubrico con grasa de silicona.
Una vez más, miramos que no falta nada por ningún lado, los drivers del motor paso a paso están instalados correctamente según las instrucciones, de lo contrario tanto la pantalla como el Arduino se quemarán. Los limitadores también deben configurarse con la polaridad correcta, de lo contrario, el regulador de voltaje del Arduino se quemará.
Preparación para la operación
Si todo está conectado correctamente, puede continuar con el siguiente manual de instrucciones.
Materiales útiles sobre algunos parámetros de nuestro firmware
- Mi versión configurada y funcional del firmware para esta impresora y extrusora. Está ligeramente calibrado para las piezas que pedimos.
Subimos el firmware a través del IDE Arduino 1.0.6, seleccionamos Auto Home en la pantalla de la impresora, nos aseguramos de que los finales de carrera estén conectados correctamente y los steppers estén correctamente polarizados. Si se mueve en la dirección opuesta, simplemente gire la terminal del motor 180 grados. Si después del inicio del movimiento se escucha un chirrido desagradable, este es el chirrido de los controladores paso a paso. Es necesario apretar la resistencia de sintonización en ellos de acuerdo con las instrucciones.
Te aconsejo que empieces a imprimir con plástico PLA: no es caprichoso y se adhiere bien a la cinta azul, que se vende en las ferreterías.
Yo uso plástico Bestfilament. Tomé la empresa REC, pero no me gustó cómo se colocaron las capas. También hay un mar de diferentes marcas y tipos de plástico: desde caucho hasta “madera”, desde transparente hasta metalizado… Otra empresa que recomiendo es Filamentarno. Tienen colores locos y un gran tipo de plástico personalizado con excelentes propiedades.
Imprimo con plástico ABS y HIPS sobre cinta Kapton untada con una barra de pegamento normal de la papelería. Este método es bueno porque no hay olor. Hay muchas otras formas diferentes de aumentar la adherencia de la pieza a la mesa, lo descubrirá usted mismo a través de prueba y error. Todo se logra con la experiencia, y cada uno elige su propio camino.
¿Por qué esta impresora basada en Prusa i3?
- La impresora es omnívora. Puede imprimir con cualquier tipo de plástico y varillas flexibles disponibles. Hoy en día, el mercado de varios tipos de plástico está bastante desarrollado, no existe tal necesidad de tener una caja cerrada.
- La impresora es fácil de montar, configurar y mantener. Incluso un niño puede jugar con él.
- Lo suficientemente confiable.
- Se distribuye, respectivamente, en la Web mucha información sobre su configuración y modernización.
- Apto para actualizar. Puede solicitar una segunda extrusora o una extrusora con dos cabezales de impresión, reemplazar los rodamientos lineales con casquillos de caprolón o cobre, mejorando así la calidad de impresión.
- Disponible por dinero.
filtro de filamento Impreso un montaje para una extrusora E3D V6, impreso por un tiempo con esta extrusora de alimentación Bowden. Pero volví a MK10.
Compré esta actualización, en el futuro imprimiremos con dos plásticos.
Aisló la mesa para un calentamiento más rápido: un sustrato con una capa de lámina reflectante y una base adhesiva. En dos capas.
Hizo una luz de fondo de la tira de LED. En algún momento, me cansé de encender la luz para controlar la impresión. En el futuro, planeo montar la cámara y conectarla a la impresora Raspberry Pi para el monitoreo remoto y el envío de modelos para imprimir sin tener que hacer malabarismos con la unidad flash.
Si tienes hijos, este constructor te será muy útil e interesante. No será difícil introducir a los niños en esta dirección, ellos mismos disfrutarán imprimiendo varios juguetes, constructores y robots inteligentes por sí mismos.
Por cierto, ahora se están abriendo activamente parques tecnológicos para niños en todo el país, donde a los niños se les enseñan nuevas tecnologías, incluido el modelado y la impresión 3D. Tener una impresora de este tipo en casa será muy útil para un niño entusiasta.
Si hubiera tenido tal cosa cuando era niño, no habría habido límite para mi felicidad, y si le agregamos varios motores, Arduino, sensores y módulos a esto, probablemente habría volado por completo el techo de las posibilidades que se habrían abierto. frente a mí. En cambio, fundimos plástico de juguetes viejos y plomo de baterías encontradas en basureros.
A todos los que decidan repetir, les deseo un montaje exitoso y la pronta llegada de los productos solicitados. :)
Gracias por su atención, si tiene dudas, pregunte.
Un recurso muy útil en idioma ruso donde encontrará cualquier información en esta área:
Estoy empezando a publicar una serie de artículos sobre el montaje de la impresora Ultimaker con mis propias manos. En los artículos hablaré sobre la construcción de una impresora, comenzando por pedir repuestos en varias tiendas en línea y Ali, ensamblar, programar, etc., y también la ensamblaré yo mismo con usted.
Los artículos estarán escritos al estilo IKEA, ¡accesibles y comprensibles para todos!
Puede ensamblar una impresora 3D para usted en línea conmigo, hacer preguntas en los comentarios de los artículos y obtener mis respuestas. Los artículos se publicarán cada 2 semanas.
Costo: la impresora le costará alrededor de 25 mil rublos; será un dispositivo confiable y de alta calidad.
La mayoría de los visitantes de la comunidad buscan una impresora. Soy partidario de ensamblar una impresora con mis propias manos, y lo que sucederá después, cada uno decide por sí mismo.¿Por qué aquí y ahora?
¿Por qué casero? Hay varias razones:
- Costo razonable. Por el momento, la impresora cuesta alrededor de 25.000 rublos. Hay muchas impresoras chinas que cuestan entre 14 y 18 mil rublos. Sin embargo, estos constructores requieren la misma cantidad de tiempo antes de comenzar a producir lo que se puede llamar impresión 3D. Este costo de las impresoras de fábrica se compone de: marketing, salarios, encuestas de ingeniería, etc. En el camino de las encuestas de ingeniería, gasté mucho más de 25,000 rublos. Ahora comparto mi conocimiento y experiencia de forma gratuita.
- Comprar una impresora 3D no es la mitad, ni siquiera un tercio del caso, ¡aún necesita aprender a usarla! Entonces, la experiencia de montaje y configuración da un paso tangible en el dominio de la impresión 3D.
- Como propietario y usuario de dos impresoras Ultimaker 2 y una Ultimaker de fabricación propia, puedo decir con seguridad que no difieren en velocidad y calidad de impresión. Ambos imprimen maravillosamente, mientras que la extrusora y el cabezal de impresión de Ultimaker 2 son más caprichosos.
- La serie de artículos será una especie de instrucción ilustrada para ensamblar y configurar su impresora 3D personal. Intentaré cubrir todo el proceso con el mayor detalle posible y entablaré un diálogo contigo en los comentarios.
Se eligió Ultimaker como impresora para la construcción y se tomó como base:
- Es bastante sencillo de montar.
- Es confiable, como un rifle de asalto Kalashnikov.
- Todos sus dibujos son de dominio público.
- Es quizás el más extendido en el mundo.
- Los estudios de ingeniería sobre él los llevamos a cabo yo y otros usuarios de todo el mundo. Casi todo lo que hay en esta impresora se recopila de diferentes lugares y está disponible al aire libre.La pregunta filosófica sobre el diámetro de la barra puede ser de 3 mm o 1,75 mm: cada uno decide por sí mismo qué usar, solo expresaré mi opinión. sobre los pros y los contras.
- Es más fácil conseguir una barra con una calidad más estable, también en casa.
- Lo mejor para la extrusora Bowden.
- Cómo correctamente en impresoras con barra de 3 mm, se puede utilizar una barra de 1,75 mm.
- La superposición y la masticación en bobinas son menos comunes que 1.75.
- Pocos fabricantes lo producen actualmente.
- Pocos tipos diferentes de plástico.
- Un montón de diferentes tipos de plástico.
- Hay muchos más fabricantes.
- Ideal para una extrusora directa.
- No muy bien probado para una extrusora Bowden (algunos expertos se opondrán, pero solo puedo responder esto: pruébelo y luego lo discutiremos).
¡Entonces vamos! Los artículos sobre el montaje de la impresora se publicarán a intervalos de dos semanas, en términos de contenido, describí aproximadamente el siguiente plan:
1. Esta publicación es introductoria. Comprando todo lo que necesites.
2. Montaje de la impresora. Parte uno. Carrocería y mecánica.
3. Montaje de la impresora. La segunda parte. Electrónica.
4. Firmware y configuración de la impresora - Marlin.
5. Firmware y configuración de la impresora - Repetier-Firmware.
1. Cerramiento a elegir entre cualquier material de lámina de 6 mm de espesor (madera contrachapada, MDF, acrílico, policarbonato monolítico, etc.).Lo que necesitas comprar:
El precio de la madera contrachapada es de aproximadamente 1200-2000 rublos. Personalmente, lo hago.
Si alguien duda de la caja de madera contrachapada, aquí hay una pequeña prueba de su confiabilidad, mientras que esto también se puede hacer durante la impresión, en la foto es mi impresora de:
2. La base de la mesa está hecha de aluminio; el precio es diferente de 700 rublos, lo hago. Puede estar hecho de madera contrachapada, pero no me gusta, hay dibujos de una mesa de este tipo, debe usar LM12LUU en lugar de LMK12LUU y hacer un adaptador o buscar otra tuerca para el tornillo trapezoidal.
3. El vidrio para la mesa se puede pedir en un taller de vidrio ordinario - 4 mm - 100-120 rublos, dibujo
4. LM6LUU - 2 piezas - 325 rublos.
5. LMK12LUU - 2 piezas - 680 rublos.
6. Rodamientos F688 - 8 piezas - 217 rublos por 10 piezas.
7. Ejes de 6 mm - 300,5 y 320 mm de largo, 1 pieza cada uno, puede pedirle al vendedor que lo corte a la medida o que lo corte usted mismo - 550 rublos.
8. Ejes de 8 mm - 2 piezas de 348 mm, 2 piezas de 337 mm, puede pedirle al vendedor que lo corte a la medida o que lo corte usted mismo - 1300 rublos.
9. Ejes de 12 mm - 2 piezas de 339 mm cada una, puede pedirle al vendedor que las corte a la medida o que las corte usted mismo - 911 rublos.
10. Conexión neumática - 1 pieza 32 rublos por 1,75 o 3 mm.
11. Codificador o potenciómetro - 1 pieza - 40 rublos.
12. Bobina doble 20 dientes por eje 8 mm - 134 rublos.
13. HeatBed - 1 pieza - 440 rublos.
14. Motores: necesita 4 piezas (se venden en 5 piezas por 3600 rublos). Tornillo trapezoidal - 480 rublos. Acoplamiento: 270 rublos por 5 piezas, también se puede imprimir.
15. Bujes de cobre con inserciones de grafito, soportes inferiores, cinturones largos y cortos y resortes de cinturón - 1 juego - vendido como un juego por 1225 rublos (los carros se pueden imprimir, use un cinturón GT2 normal sin resortes, obtendrá un pequeño ahorro) .
16. Engranaje de alimentación - 1 pieza - 217 rublos.
17. Fuente de alimentación - 1 pieza - 1800 rublos.
18. HotEnd e3d v6 + Volcano de regalo - 765 rublos por 1,75 o 3 mm y Barrera térmica - 1 pieza 44 rublos (la barrera térmica es opcional).
19. Piezas de refrigeración más frías - 2 piezas - 136 rublos.
20. Tapas de extremo con pie largo - 3 piezas - 404 rublos por 10 piezas.
21. Bobinas GT2 20 dientes para eje de 8 mm - 8 piezas - 340 rublos.
22. Bobinas GT2 20 dientes para eje de 5 mm - 2 piezas - 90 rublos.
23. Lector de tarjetas - 1 pc - 178 rublos
24. Arduino Mega 2560 + RAMPAS 1.4 + A4988 (4 piezas) - 1 juego - 1150 rublos.
25. Pantalla 12864 - 1 pieza -525 rublos.
26. Muelle de dedo de las almohadillas delanteras VAZ - 4 piezas - 100 rublos.
27. Conectores DuPont tyts y tyts
28. Amortiguador - 1-2 uds. (opcional) 230 rublos por 1 pc.
29. Interruptor de retroiluminación - 1 pieza (opcional). - 100 rublos por 5 piezas.
30. Conector para un cable con fusible e interruptor - 1 pieza - 86 rublos (opcional).
31. Cable trenzado - 3 metros 8 mm - 300 rublos (opcional).
32. Radiadores para conductores - 4 piezas (opcional) - 10 piezas 290 rublos.
33. Transistor - 1 pieza - 246 rublos 5 piezas. y Radiador para el transistor - 1 pieza - 53 rublos 3 piezas (opcional).
En lugar de reemplazar el transistor con RAMPS, se puede usar un relé automotriz o de estado sólido. Con un relé de estado sólido, I y 39 tienen cables trenzados flexibles con una sección transversal de 2,5 mm, aproximadamente 2 metros.
40. Termorretráctil para estos cables.
41. Tomo sujetadores y cables, si tiene problemas con los sujetadores en la ciudad, nos dirigimos al mismo lugar para el resto:
41.1. Tornillo M2.5x20 6 uds.
41.2. Tornillo M3x10 30 uds.
41.3. Tornillo M3x12 30 uds.
41.4. Tornillo M3x14 15 uds.
41.5. Tornillo M3x16 85 uds.
41.6. Tornillo M3x20 20 uds.
41.7. Tornillo M3x25 20 uds.
41.8. Tornillo M3x30 21 uds.
41.9. Tornillo M3x4 2 uds.
41.10. Tornillo M3X5 10 uds.
41.11. Tornillo M3X6 10 uds.
41.12. Tornillo M3X45 2 uds.
41.13. Tornillo M3x8 10 uds.
41.14. Tuerca M2.5 6 uds.
41.15. Tuerca M3 130 uds.
41.16. Tuerca autoblocante M3 35 uds.
41.17. Arandela M2.5 6 uds.
41.18. Arandela cuerpo o ancha M3 17 uds.
42. Pegamento caliente - 1 pieza - 80 rublos (no es necesario, recientemente los radiadores son autoadhesivos o puedes usar pasta térmica)
43. Termistor de mesa - 1 pieza 59 rublos, vale la pena tomarlo con un margen, están rotos, rotos, mienten.
44. Rodamiento 623ZZ - 1 pieza - 80 rublos por 10 piezas.
45. Pata de mueble - 1 pieza - 86 rublos (hay muchos análogos) o soporte para la bobina, también se puede imprimir.
46. Piezas de plástico (recomiendo imprimir todo desde ABS con un 100% de relleno), si no puede imprimir, puede pedir, por ejemplo,
Hace unas décadas, la gente soñaba con tener una impresora ordinaria, porque solo una idea era fascinante: ¡el texto de una computadora podía imprimirse en papel real! Ha pasado el tiempo, y ahora, por decirlo suavemente, no sorprenderás a nadie con esto 🙂 ¡Otra cosa es imprimir objetos reales!
Solo una persona que esté bien versada en ingeniería eléctrica, que sepa cómo trabajar con las manos y la cabeza, y que sepa cómo aplicar correctamente sus talentos en la práctica, puede crear una impresora 3D por su cuenta. Entender, al menos, los principios básicos de trabajo y montaje/desmontaje de máquinas CNC tampoco vendrá mal.
¿Qué son las impresoras 3D?
Al principio, vale la pena entender qué es una impresora 3D, qué tipos existen ahora. Este artículo se centrará en una impresora que crea objetos a partir de plástico ABS. Pero hay impresoras 3D que "imprimen" objetos de yeso, ya sea con un láser o trabajando en un polímero especial. Sin embargo, tales sistemas tienen una serie de desventajas: estos son su alto costo, la complejidad en el mantenimiento y la operación. Además, todas las cosas creadas con la ayuda de tales impresoras son muy frágiles. La posibilidad de su aplicación a menudo se limita solo a la demostración.
Impresora 3D casera
Los dispositivos que se discutirán en este artículo pueden crear objetos muy confiables y duraderos que se pueden usar para cualquier propósito. No hace mucho, estalló un escándalo en Estados Unidos por una pistola impresa en una impresora 3D similar. Además, ampliamente utilizado en mecánica, puede crear piezas que se utilizarán en la producción. El plástico ABS es un material muy fiable, cómodo de usar y, por último, pero no menos importante, duradero. Es el mercado de este tipo de impresoras el que actualmente está experimentando un período de rápido desarrollo.
¿Cuáles son las partes principales de una impresora 3D ABS?
Las partes principales son:
- cuerpo directamente
- motores paso a paso
- piezas de guía
- cabezal de impresión
- baterías
- varios controladores
Como podemos ver, los componentes son similares al dispositivo de una máquina CNC convencional, pero tienen una serie de características distintivas.
¿Cuánto costará una impresora 3D DIY?
En el mercado de la ingeniería eléctrica, el costo de las impresoras 3D oscila entre $ 500 y $ 3,000 y más. El precio es relativamente bajo para un dispositivo tan útil y tecnológicamente sofisticado. Debe comprender que todos los componentes deberán comprarse al por menor, y esto definitivamente es más costoso que los precios al por mayor a los que los compran los fabricantes.
Los precios de las cajas oscilan entre $100 y $250. De hecho, la carcasa se puede ensamblar con casi cualquier material disponible: plástico, metal o incluso madera contrachapada. El precio incluye directamente el costo del material más el costo del trabajo en la fabricación de la caja. Vale la pena considerar que es mejor hacer el marco con corte por láser, ya que tiene requisitos muy altos de uniformidad y precisión.
La situación es mucho más simple con los motores paso a paso. Su centavo es de unos 30 dólares. Una impresora 3D estándar tiene 4 motores. Entonces necesitamos $120 dólares. El precio de las piezas de la guía fluctúa entre 100 y 300 dólares. Todo depende del tipo y la calidad. Pero ahorrar en ellos es muy peligroso, porque afectan si los artículos producidos serán precisos. Las mejores guías son lineales, ¡pero su precio es varias veces más alto!
artículo de plástico terminado
El cabezal de impresión se utiliza para crear un fino hilo de plástico. Incluye un motor paso a paso, un dispositivo de calentamiento, un termómetro, un ventilador y una boquilla. Todo esto cuesta alrededor de 60-150 dólares. Además, el costo de las baterías rondará los cien dólares.
Pero con los controladores, las cosas son mucho más interesantes. ¡Después de todo, estos son componentes técnicamente complejos, que son casi imposibles de fabricar usted mismo! Tendremos que comprarlos y recordarlos para que puedan gestionar de forma independiente nuestra impresora.
Las tareas que realiza el controlador son las más difíciles: este es el control de todas las partes de la impresora, ya sea la dirección de los motores paso a paso o el control de temperatura. Además, es necesaria la interacción con una computadora y un programa. El costo total de un controlador confiable será de $ 200 a $ 500 (más bien $ 500 :)) La compra de otros elementos, ya sean contactos, varios engranajes o correas auxiliares, costará otros cien dólares.
Como resultado, el costo de la impresora terminada será de $700 a $1500. Más el esfuerzo y el tiempo invertido (y esto es el equivalente a lo mismo o incluso 2-3 veces más). A quien todo esto no asuste, lo enviaré al sitio de implementaciones específicas de impresoras http://www.3dindustry.ru/how-to-build-3d-printer/
¿Qué otras opciones hay?
Desafortunadamente, es casi imposible hacer una impresora ABS que funcione y sea confiable con sus propias manos 🙁 Se necesitan varios años de trabajo de un equipo de ingenieros bien coordinado para crear tales dispositivos. Hay muchas dificultades, aunque parece que no es tan difícil ensamblar usted mismo todas las piezas necesarias.
Actualmente, hay muchas ballenas en el mercado (del inglés kit - kit). Este es un kit especial para autoensamblaje. Hay juegos completos o juegos de solo los componentes principales. El precio va desde los 500 hasta los 900 dólares, todo depende de la configuración y calidad de los componentes.
Set (Kit) para el montaje de la impresora
Al usar un Kit, todo es un poco más simple, siempre que incluya un controlador y un cabezal de impresión. Pero incluso aquí pueden surgir dificultades.
¿Qué problemas nos esperan en el proceso de autoensamblaje?
Se pueden identificar una serie de dificultades:
- el primero y más obvio es ensamblar el dispositivo sin espacios. Incluso con ligeras oscilaciones en el marco, la impresora no funcionará correctamente;
- Los dispositivos caseros económicos pueden atascarse. Esto se sigue del primer problema. Desafortunadamente, barato y confiable es muy raro;
- el tercer problema es el alboroto con los controladores. Su trabajo puede ser poco confiable, con muchas fallas;
- no espere resultados de precisión perfectos de un cabezal de impresión casero. Las piezas fabricadas serán peores que las impresoras del fabricante.
Salir:
El objetivo de mi razonamiento no es convencerlo de que es imposible crear una impresora 3D que funcione. Es importante comprender cómo son realmente las cosas en el proceso de fabricación y qué problemas hay que resolver. Incluso si imagina que encontrará todas las piezas necesarias, tendrá un diagrama y un dibujo confiables, tendrá mucho trabajo, hay mucha información especial para estudiar.
Quiero decir que tiene sentido hacer esto solo por su propio placer, es decir. cuando el proceso en sí es importante para usted! Además, dada la diferencia entre una impresora casera y una de fábrica, todavía es más fácil comprar una unidad lista para usar que fue creada por verdaderos profesionales en su campo.